Rutas de Al - Ándalus. Un viaje en el tiempo.

2010-01-03T15:30:00.000-08:00

Ruta de los Nazaríes

Para mí es la ruta más legendaria y bella que ha trazado la histora de Al - Ándalus. Abarca las provincias de Jaén y Granada, enmarcada en un paisaje muy diverso. Desde la campiña olivadera, y la fertil vega granadina, pasando por las espectaculares sierras de Cazorla, Segura y las Villas y el Parque Natural de la Sierra de Andujar en sierra Morena, el viajero se embelesará con las más variadas tradiciones que dan caracter a estos pueblos. La gastronomía heredada de nuestros antecesores y el arte que ofrece su artesanía, es claro ejemplo de la influencia nazarí que veremos desde Las Navas de Tolosa, pasando por la mítica Jaén hasta Granada. Aquí, todavía prevalecen las atalayas, los baños y los últimos reductos de construcciones que resistieron las batallas antes de entar a Granada.

Los Nazaríes

La Dinastía Nazarí o (nasrí) fue el último linaje musulmán que ostentó el poder en el Reino de Granada. Cuenta la leyenda que el rey Al - Ahmar fue aclamado en la colina de La sabika por los musulmanes en el año 1238. Tuvo que enfentarse a sus propios hermanos y a numerosas reveliones para lograr establecer la monarquía en el nuevo reino con la creación de sucesores. Como obra de su reinado decidió construir una alcazaba que con el paso del tiempo se convertiría en la Alhambra. A Al - Alhmar le sucedió en el trono Muhammad III llamado "el ciego", y tras dos sucesiones más a causa de traiciones, llega al poder Ismael I. Es cuando llega el la época de esplendor y el crecimiento del reino de Granada. Más tarde Yusuf I implanta las leyes, el arte, las letras y amplia la Alhambra dando un gran impulso a la ciudad. A partir de este momento las futuras generaciones de gobernantes llevan al reino en un precario estado de inestabilidad, hasta el año 1492, que tras varios años de escaramuzas con los castellanos - Aragoneses que acechaban las fronteras, el último rey Nazarí, Boabdil, capituló ante los Reyes Católicos entregando el reino de Granada.

Las Navas de Tolosa - La Carolina - Baños de la Encina - Bailen - Mengibar - Andujar - Arjona - Porcuna - Torredonjimeno - Martos - Torredelcampo - Linares - Baeza - Úbeda - Jódar - Jimena - Mancha Real - Jaén - La Guardia de Jaén - Cambil - Huelma - Guadahortuna - Píñar - Iznalloz - Deifontes - Albolote - Maracena - Granada.

Ruta de los Nazaríes I

Las Navas de Tolosa - La Carolina - Baños de la Encina - Bailen - Mengibar - Andujar -

Las Navas de Tolosa

Las Navas de Tolosa, es un pequeño pueblo anejo a La Carolina situado en Los Llanos de Las Navas y que antiguamente fue posada donde paraban los viajeros que cruzaban el paso de La Losa. En sus inmediaciones se encuentra los restos de la fortaleza de Tolosa y de Ferral; sitio de gran importancia estratégica construido por los omeyas y bereberes, y que fue arrebatado a los almohades por los ejércitos cristianos en el siglo XIII. Aquí se produjo la crucial batalla el 16 de Julio de 1212, marcando un hito en la historia de nuestro país al ser derrotados los ejércitos almohades por las huestes de los reinos castellanos. Actualmente es una sensacional reserva de flora y fauna: el Parque Natural de Despeñaperros. Muy cerca también, el santuario ibérico del Collado de los Jardines.

Batalla de las Navas de Tolosa

Al-Uqab (معركة العقاب), “La batalla”. Con este nombre se conocía al cruel y transcendental enfrentamiento entre almohades y cristianos ocurrido el 16 de Julio de 1212, que tuvo lugar cerca de la población jiennense de Las Navas de Tolosa. La batalla fue a consecuencia de la venganza por la derrota de Alarcosen el año 1195 y por la constante amenaza de invasión árabe de nuestra península por las huestes almohades que venían dirigidas por el califa Muhammad An-Nasir, el llamado Miramamolín por los cristianos. La organización de la cruzada fue a cargo del Rey Alfonso VIII de Castilla, el arzobispo de Toledo don Rodrigo Ximénez de Rada y el Papa Inocencio III, contando con la ayuda del resto de los reinos castellanos y caballeros provenientes del resto de Europa. El resultado de la contienda se produjo a favor de los cristianos gracias a las efectivas tácticas de guerra utilizadas con gran maestría, borrando para siempre de el Al – Ándalus el poder almohade.

Las Navas de Tolosa, es una pequeña aldea entre La Carolina y Santa Elena. Es el pistoletazo de salida de la Ruta de los Nazaríes.

La Tenencia Alcaldía perteneciente a La Carolina y punto de información de la ruta.

La Iglesia de la Inmaculada Concepción de estilo barroco tiene una llamativa fachada de tres arcos rematada con espadaña.

Interior de la iglesia.

Antigua cruz frente a la iglesia.

En el camino a Granada encontramos esta sencilla y vistosa vía crucis con lemas escritos en azulejos.

Restos del Castillo de Tolosa construido durante la época del califato, ampliado por los almohades y ocupado por los cristianos tras la famosa batalla.

Sierra Morena

Sierra Morena es una cordillera situada en el sur de la península ibérica, que separa la Meseta de la Depresión Bética. Tiene una longitud de 400 km, separando la España Herciniana de la España Alpina. El Sector jiennense es el más complicado, ya que está formado por fallas escalonadas que van independizando una serie de escalones de falla que desciende desde Sierra Morena hasta el Valle del Guadalquivir. Son usuales en toda esta sierra las fallas transversales que forman una serie de sierras individualizadas formando tres escalones, el de Linares, el de Santa Elena y el escalón de la Meseta. Limitando con la provincia de Córdoba, en el extremo más noroccidental, encontramos la Sierra de Andújar. Sus características morfológicas las conforman relieves ondulados en el centro del territorio, paisajes abruptos en el curso de algunos ríos y arroyos y relieves quebrados en toda la franja norte.

Parque Natural de Despeñaperros

El Parque Natural de Despeñaperros lo encontramos situado al norte de la provincia de Jaén, en pleno corazón de Sierra Morena. En realidad se trata de un paso natural producido por el río Despeñaperros abriéndose camino a través de un gran desfiladero, que une la meseta castellana con el Valle del río Guadalquivir, con una superficie de 7.717 Ha. Este desfiladero atraviesa el parque en dirección Norte-Sur espectacularmente, ya que posee un perfil abrupto con laderas de fuertes pendientes y paredes casi verticales. En él se pueden contemplar magníficos parajes, como "Los Órganos" donde las rocas de cuarcitas toman la forma de tubos gigantescos, "El Salto del Fraile", "Las Correderas", etc. La vegetación se compone de encinares y alcornocales, hábitat de especies, tales como el jabalí, el ciervo, el zorro etc… Aquí también podemos contemplar especies vegetales endémicas que sólo es posible encontrar en este parque. Las especies avícolas también son muy numerosas en esta zona, desde el águila imperial y el buitre leonado hasta los pequeños verdecillos, roqueros y collalbas.

No podemos continuar el viaje sin visitar el paraje de Despeñaperros, perteneciente al conjunto de parques naturales que encontramos en Sierra morena. Es aconsejable ir hasta el Centro de interpretación “Puerta de Andalucía” en Santa Elena, para conocer los recursos naturales, la fauna y la flora de este extraordinario Parque.

Una magnífica estampa del Parque Natural de Despeñaperros.

En la localidad de Santa Elena encontramos El Mesón Despeñaperros, donde podemos degustar unos sabrosos platos especializados en carnes de caza. Aconsejo comer el guiso de ciervo y la perdiz en escabeche.. Está buenísimo.

La Carolina

La Real Carolina fue fundada por el rey Carlos III de España en 1767, siendo posteriormente adquirida por D. Pablo de Olavide para ser capital de un proyecto urbanístico, llamado Nuevas Poblaciones. Esta localidad fue creciendo en torno a un convento de Carmelitas llamado “La Peñuela”, cuyo nombre fue el primero que tuvo la población hasta que se cambió en honor de Carlos III. Gracias a La capitalidad, la ciudad se convirtió en uno de los centros más productivos de la época. En el reinado de Carlos III, existían las fábricas de textiles que junto a la minería propició el rápido crecimiento de la población con colonos provenientes del territorio español.

Las Torres de la Aduana, antiguamente era una de las entradas a esta localidad. La Carolina estaba considerada también “La puerta de Andalucía".

El Ayuntamiento lo encontramos en el centro de la ciudad.

Más arriba, dejando atrás el Ayuntamiento, encontramos el Palacio del Intendente que sirvió de morada a Pablo de Oravide, precursor del proyecto Nuevas Poblaciones. Junto a éste se encuentra la Iglesia de la Concepción, antiguamente fue una ampliación del Monasterio carmelita “La Peñuela”.

Casa solariega.

En La Carolina también encontramos casas muy bien conservadas que en la actualidad han quedado al servicio de instituciones y centros públicos.

El Paseo del Molino de Viento presidido por dos columnatas del siglo XVIII.

Embalse del Rumblar

El embalse de Rumblar está situado en el norte de la provincia de Jaén, junto al monumental pueblo de Baños de la Encina. Se construyó en el año 1941 ocupando una superficie de 660 ha. El embase es llenado gracias a la aportación del Río Rumblar, siendo un extraordinario escenario para practicar diversos deportes náuticos, bicicleta y senderismo. Para esto último existen habilitados diferentes rutas que se adentran en el interior del Parque Natural de la Sierra de Andújar. Es de especial interés los yacimientos arqueológicos que por estas zonas se encuentran, siendo de los más importantes el yacimiento de Peñalosa, cuya historia se remonta durante varios milenios. La fauna y flora que aquí se encuentra es muy diversa, donde podemos encontrar alcornoques, melojos y encinas; ciervos, conejos y corzos, además de peces y anfibios.

Embalse del Rumblar visto desde la presa.

más información: Travesía en Kayak por el Embalse del Rumblar:
http://rincondekiki.blogspot.com/search/label/Paseos%20en%20Kayak

Baños de la Encina

El origen del pueblo (Baños), deriva a causa de los muchísimos acuíferos que existen en el subsuelo de la zona que riega su término con múltiples pozos y manantiales naturales. Según las crónicas, el pueblo nace a consecuencia de la fortaleza “Bury al – Hamma”, (El Castillo de los Baños), construida por al – Hakamm II durante su reinado. Tras cambiar varias veces de manos, a causa de su situación estratégica entre la meseta castellana y Andalucía, en el año 1225, Fernando III de Castilla toma la villa haciendo de ésta una importante vía de comunicación. En el siglo XV la localidad fue objeto de varios enfrentamientos entre el Conde Lucas de Iranzo y algunas órdenes militares contra los señores feudales y el estado moderno, siendo asaltada en varias ocasiones, hasta que por fin, en el siglo XVI llega la paz.

Vista general de Baños de la Encina.

La Casa Consistorial es un edificio construido a principios del siglo XVI en el que destaca la bóveda de cañón de la cubierta de la planta inferior. Lo encontramos situado en el centro monumental de la ciudad.

Iglesia de San Mateo construida entre los siglos XV al XVII. En su interior se aprecia su nave gótica, la cúpula barroca y en el sagrario una pintura atribuida a Murillo.

Impresionan las casas nobles, entre las que se encuentran la de los Galíndez, los Pérez de Vargas, la Casa Salido, la de Salcedo etc… Todas ellas destacan por su elegancia y señorío.

La Casa Torreón Poblaciones Dávalos, construida en el siglo siglo XV, formaba parte de la muralla defensiva de la villa. En el siglo XVII la familia Poblaciones Dávalos lo convierte en palacio y lo habita, introduciendo algunas reformas.

Centro de Información Turístico de Baños de la Encina.

Vemos el castillo a lo lejos y nos encaminamos hacia él. Se trata de una fortaleza del periodo califal construida en el año 968. Tras la conquista de Fernando III fue modificada levantándose la torre gótica y cilíndrica del homenaje o Almena Gorda.

Tomando la calle principal hacia la parte alta de la ciudad nos encaminamos hacia el Castillo de Bury Alhamma, declarado MHAN en 1969. Entramos atravesando el sinuoso arco.

La puerta principal de entrada es de herradura, muy típica de los constructores almohades,formando recodo, para proteger la fortaleza de los asedios.

En el patio interior se encuentra un alcaracejo cristiano dominado por un torreón. También se pueden ver algunos restos de la antigua parroquia de Santa María del Cueto, ante el castillo.

Ermita del Santo Cristo del Llano. Posee un magnífico camarín del siglo XVIII. Es la muestra más expresiva del barroco, con influencia árabe en la decoración de lacería y la cúpula que recuerda los mocárabes.

Cerca de la ermita encontramos a Abelardo Espinosa, un artesano que elabora curiosas cestas con finas ramas de olivo.

Este antiguo molino de viento construido en el siglo XVIII es el único que se conserva en Andalucía. Su interior alberga el museo de Baños de la Encina.

Vista general de los alrededores de la villa donde se muestra la gran extensión de olivares.

Bailén

De Bailen poco se sabe, ya que es solo mencionada en una ocasión por los cronistas de la época, por lo que parece ser que fue solo una aldea. Según las fuentes, Alfonso VII cedió en el año 1155 los castillos de Baños de la Encina, Segral y Bailén a su vasallo Abdelaziz en Baeza. Tras la conquista de los ejércitos cristianos en 1311, se relaciona Bailén con las parroquias que pertenecían a Baeza. Fue vendida al Señor de Marchena, Pedro Ponce de león por el rey Alfonso XI en el año 1360. En el siglo XV existen varias referencias que relacionan el Castillo de bailen con el conde Lucas de Iranzo, quien fijó su residencia para realizar cacerías y alojar a sus invitados. En 1481 la localidad pasó a la familia de los Montemayor, al enlazar por matrimonio ambas familias. La fama universal de Bailén se debe a la Batalla de Bailén (19 de julio de 1808) en las que fueron vencidas las tropas de Napoleón, capitaneada por el General Castaños.

Ayuntamiento de Bailén.

Bailen se muestra bullicioso entre las calles bien trazadas Es una buena muestra del proyecto realizado en el siglo XVII de Nuevas Poblaciones por el intendente Pablo de Olavide.

La Plaza General castaños, antiguamente conocida como la Plazuela del Mesón, o los Naranjos, se tiene conocimiento de su existencia desde el siglo XVIII.

Una de las muchas casas solariegas de Bailén.

Iglesia Parroquial Nuestra Señora de la Encarnación inaugurada el 16 de Noviembre de 1504 por el obispo de Jaén. Está construida en dos estilos, el gótico y renacentista con tendencias barrocas en su fachada. Desde 1963 se conservan en su interior los restos mortales del General castaños.

Tuvimos la suerte de presenciar el maravilloso paso procesional de Jesús Resucitado, donde resaltan los blancos atuendos de las mantillas.

El paso solemne los costaleros, es un apasionante y bello ejemplo de las procesiones arraigadas en esta parte de Andalucía.

Paseo de Las Palmeras construido D. Cristóbal Ruiz-Castellanos en homenaje por ser promotor de este paseo.

Esta pequeña ermita frente al Paseo de las Palmeras, también ha sido erigida en recuerdo del General Dupfre.

Mengibar

Mengíbar debió nacer alrededor de una fortificación llamada “Menxibar” (según aparecen en documentos relacionados con la conquista de Jaén), perteneciente a la cora de “YaYYan”, (Jaén). Según los investigadores que han estudiado las crónicas, coinciden que Mengíbar fue asolado en el año 1225 por Fernando III cuando regresaba de Granada. Tras pasar a manos de la Orden de Santiago, Los castellanos construyeron una importante fortaleza con una extraordinaria Torre del Homenaje, que hoy en día solo queda en pie y que se encontraba en el centro del patio de la desaparecida fortaleza. Durante el reinado de los Reyes Católicos la Orden de Santiago pierde la ciudad, pasando institucionalmente a la ciudad de Jaén. En 1573 los vecinos de Mengibar no aceptan a don Rodrigo Ponce de León, al comprar el término de la ciudad. Un año más tarde, fueron los propios vecinos quienes llevan a cabo la compra de Mengibar a Felipe II.

Vista general de Mengibar.

El Ayuntamiento lo podemos encontrar en el centro del pueblo. Junto a la parte más antigua y monumental.

La Torre, tal vez fue del homenaje del desaparecido castillo o fortaleza. Se levantó hacia los siglos XII – XIII o bien se aprovechó restos de otra anterior. Hay estudios que aseguran que en su construcción intervinieron arquitectos sirios.

Junto a la Torre encontramos la Casa Palacio de los Señores de la Chica del siglo XV.

La Iglesia de San Pedro Apóstol de estilo renacentista de los siglos XV – XVII. Su interior lo forma una planta con tres naves espaciosas. El presbiterio tiene una bóveda de cañón que albergan escudos de los Ponce de León.

En la Plaza de la Constitución se encuentra una de las entradas a la iglesia.

En la calle Jaén encontramos una casona conocida por la Casa de la inquisición, debido a que ostenta el escudo del santo Oficio. Es de finales del siglo XVII, y en 1793 la ocupaba D. Juan Rubio Galera, conocido familiar de la Inquisición.

Andújar

Con el paulatino abandono de la ciudad de Isturgi fueron asentándose en el poblado del puente. Según cuenta Inb Idarí, durante el emirato de Muhammad V en el 853, hubo un encuentro bélico en Anduyar (Andújar), siendo la primera vez que el nombre de Andújar aparece en una fuente histórica; Abd Allah en el 888 manda fortificar Andújar dándole el título de “hins”, castillo, “de Anduyar”, y amediados del siglo XII los almohades, fortifican la ciudad definitivamente, cuyos restos han llegado hasta hoy muy deteriorados. Andujar se convertiría en un centro de producción artesana en cerámica y alfarería gracias a la tradición tomada por los hispanos-romanos. En 1225 Fernando III consigue de forma pacífica la ciudad a los almohades, comenzando pronto la transformación de ciudad islámica a ciudad cristiana. A partir de este momento estuvo vinculado a la Orden de Calatrava. En 1368 una razia nazarita pretende tomar la ciudad, hecho que imposibilitará su alcaide Juan González; en 1446 el rey Juan II le otorga a la villa el título de “ciudad” por su fidelidad a la corona.

El Ayuntamiento es el edificio civil más emblemático de la ciudad, conocido como el Palacio Municipal, antigua casa de comedias.

Este templo, fue construido entre los años 1918 y 1921 por voluntad de Dña. María Agustín Pérez de Vargas y Pérez, marquesa de Santa Rita y Condesa de Gracia real. Es de estilo Neogótico.

El asilo de San Juan de Dios fundado en 1563, se hicieron cargo del hospital los hermanos de esta orden en el verano de 1808. Fue hospital de sangre habilitado por los franceses mientras permanecieron en Andújar.

La Parroquia de san Miguel la encontramos en La Plaza del Mercado. (Actualmente de España)Esta iglesia es de estilo gótico tardío, consta de tres naves con ábside poligonal cubierta por bóvedas de crucería y tercelete. Sus orígenes se remontan a un templo visigodo y tal vez mozárabe.

La Iglesia de santa María, probablemente se construyó en el siglo XIII en estilo gótico.

Capilla Cristo de la Agonía, Es de estilo Neogótico, construida entre 1923 y 1925 por Rafael y María Elvira Pérez de Vargas. (Condes de la Quintería). Es una capilla privada concebida como cripta de los Condes.

Casa de los Albarracín, con una portada de finales del siglo XV, vinculada al gótico tardío, preconiza la venida del renacimiento. Fue sede del Cabildo municipal. En 1791 el Cabildo se trasladó a la Plaza del Mercado (hoy de España), y los escudos fueron borrados. Actualmente es el Centro Cultural de Andújar.

La Torre del reloj está datada en el siglo XV. Parece ser (según la tradición popular), fue construido donde antes se emplazaba el alminar de la mezquita árabe que existió en esta plaza.

La Casa de los Sirvientes de Mieres es una casona solariega del siglo XVIII de estilo barroco.

Palacio de los Pérez de Vargas y Gormaz, que junto a la casa de Don Gome son las únicas que se conciben en su totalidad de piedra.

El Torreón de Fuente Sorda, lo encontramos en la antigua muralla almohade. El escudo que encontramos en ella es del siglo XVI y la fuente que está a su pie fue añadida con posterioridad.

Palacio solariego, sede de la Universidad de Otoño de Andújar.

En la calle Hoyo encontramos restos de la muralla almohade que rodeaba en el siglo XI la ciudad. Sobre este lienzo vemos por donde originalmente transcurría la muralla, así como las diferentes puertas de acceso a la ciudad.

Parque Natural Sierra de Andújar

En la Carretera que nos lleva hacia el Santuario de la Virgen encontramos el Centro de Visitantes Viñas de Peñallana, donde encontramos una buena muestra botánica de las especies vegetales de estas sierras.

En el Parque Natural de Andújar se encuentran numerosas especies formando densos bosques que dan cobijo a muchísimos mamíferos y rapaces.

Una buena muestra de las especies de estos parajes pueden ser estas imágenes donde se aprecian preciosas flores.

Las conocidas jaras también son muy propensas en esta serranía.

Una bella imagen del río Jándula.

Cerca del embalse de Jándula existen áreas recreativas habilitadas para pasar el día en un agradable ambiente campestre.

La Presa de Jándula está bastante apartado de los núcleos habilitados dentro de un paraje de ensueño.

Todo un privilegio para nuestra vista. Nos llevamos una agradable sorpresa al ver este ejemplar de ciervo deambulando por estos parajes. Aquí todavía podemos encontrar al amenazado lince, al gato montés el muflón etc.

Para acceder a estos sitios tan remotos tenemos que pasar varias dificultades sobre el accidentado terreno. Es mejor utilizar un todoterreno.

El esfuerzo ha merecido la pena. Ante nuestra vista se abre una bella imagen del embalse de Jándula, escondida y salvaje.

Santuario de la Virgen de la Cabeza

En el corazón del parque natural de Andújar, al norte de la ciudad se encuentra una carretera serpenteante y angosta que nos lleva al Cerro del Cabezo, aquí encontraremos una altiplanicie donde está ubicado el Santuario construido en honor a La Virgen de la Cabeza. El edificio religioso esta erigido en piedra granítica, guardando en su interior la patrona de Andújar. “Cuenta la leyenda, que un pastor manco de Colomera (Granada), llamado Juan Alonso Rivas, cuidaba de su ganado, en estas estribaciones de Sierra Morena, junto a la cumbre del Cabezo. Empezó a divisar unas extrañas luces por las noches sobre el monte cercano donde tenía su hato y a las que se sumaba el sonido de una campana. Finalmente quiso salir de duda y en la noche del 11 al 12 de agosto del año 1.227 decidió llegar a la cumbre. Aquí encontró el hueco formado por dos enormes bloques de granito, donde estaba una imagen pequeña de la Virgen.

Vista general del poblado.

Una pronunciada escalinata nos lleva hacia el templo.

El santuario se construyó finalmente entre 1287 y 1304 en el Cerro del Cabezo. Fue reformado a finales del siglo XVI. Los materiales empleados para su edificación son de granito blanco, muy frecuente en estas sierras.

Enorme estatua erigida en honor a la virgen.

En la entrada al recinto religioso encontramos un largo pasillo donde se exponen decenas de fotografías de las distintas virgenes de nuestro país.

En el patio, una figura de la virgen en piedra es venerada por los visitantes.

Tras subir unas escaleras encontramos la capilla de la virgen, donde la imagen se muestra con todo su esplendor.

Después de visitar la imagen y comprar algunos recuerdos, visitamos la iglesia del santuario.

2010-01-03T06:02:00.000-08:00

Ruta de los Nazaríes II

Arjona - Porcuna - Torredonjimeno - Martos - Torredelcampo - Linares - Baeza -

Arjona

Arjona “Qal´at Aryuna”, Tras la invasión musulmana fue controlada por la familia Banu Bayila. Despues de la dominación califal se reforzaron las murallas al participar en las luchas del periodo de los reinos de taifas. Fue ciudad natal en 1195 de Mohammad I ben Yusuf ben Nars Al-hamar (llamado el Rey Alhamar, el rojo por el color característico de sus ropajes). Fundador de la dinastía nazarí, rey de Granada y primer constructor de la Alhambra. Arjona también fue testigo del nacimiento de los Reyes Abu abdil-Iah Mohammad II y Abu Abdil-Iah Mohammad III por lo que se considera ciudad privilegiada por ser cuna de nobles. En el año 1244 Fernando III conquista la ciudad concediéndole la categoría de realango. Dos años más tarde Alhamar entrega Jaén a los cristianos para no ser aniquilados. En 1284 el rey Don Sancho le concede el título de Villa regida por el Fuero de Toledo, y tras ser cedida con el paso del tiempo a varios señoríos pasa a manos de la Orden de Calatrava.

Ayuntamiento de Arjona.

La iglesia de San Martín de origen gótica, estuvo abandonada por hundimiento y actualmente está muy restaurada. Su torre, fue construida en el siglo XVI y restaurada en 1989.

Iglesia de San Juan de estilo renacentista en sus inicios y neogótico en su terminación, acoge en su interior una portada plateresca labrada por Juan Marquina en 1531. Bajo la iglesia se encuentra un mausoleo neobizantino del Barón de Velasco.

Entrada al recinto. El mausoleo está sugeto al misterio, ya que se le relaciona estrechamente a la Tabla da Salomón.

Se construyó en 1920 como cripta para albergar los cadáveres de los padres de Fernando Ruano Prieto, (Barón de Velasco). El proyecto fue ejecutado por el maestro italiano Giovani, empleando valiosos mármoles.

En la cúpula se pude observar multitud de pequeños azulejos dorados (teselas), decorando las paredes y evocando al creador rodeado de querubines.

La Iglesia del Carmen fue mandada construir en 1898 por el conde de Antillón y cedida a las Hermanas de la Cruz. Posee una magnifica torre neomudéjar.

Plano realizado en azulejos donde se muestra la ciudad de Arjona en la antiguedad.

El Santuario de las Reliquias se construyó durante el obispado de Moscoso y Sandoval para custodiar los supuestos restos de los santos Bonoso y Maximiano.

La Iglesia de Santa María es el templo cristiano más antiguo de la villa. Se encuentra en la alcazaba donde posiblemente se encontraba la mezquita aljama.

Su construcción se inició a finales del siglo XV. El santuario alberga el Museo de los Santos, en el que se exponen dibujos antiguos y fotografías.

Dejamos atrás Arjona y llegamos a la aldea de Alharilla, donde hoy se celebra su romería.

Alhara en árabe, a 5 kilómetros de Porcuna, fue en este lugar, según cuenta la leyenda, donde se apareció la virgen, y donde ce celebra su romería desde el siglo VX o XVI.

Porcuna

Porcuna (Bulkuna) en época árabe era una de las capitales de distrito (Inglim), siendo posteriormente una de las primeras ciudades en aclamar a Alhamar cuando este fue proclamado rey nazarí en 1232. Tras ser conquistada por Fernando III, fue cedida a la Orden de Calatrava, transformándose en un importante sitio, en el cual se construyeron inexpugnables fortificaciones. Todavía quedan torres y murallas las cuales rodeaban un Alcázar y una torre del homenaje cuya planta es ochavada. Diez años más tarde Alfonso X cambió Porcuna por Cabra convirtiéndose ésta en realenga, y pasando a ser aldea del Concejo de Jaén. En 1402 volvió de nuevo a la Orden de Calatrava hasta el siglo XIX. Fue tanta la importancia de esta orden en porcuna, que se constituyeron dos de los cinco prioratos que había en Andalucía, el de San Benito y Santa maría.

Vista parcial del núcleo urbano de Porcuna.

El Ayuntamiento fue construido en 1798, durante el reinado de Carlos V.

La Torre de Boabdil o la Torre Nueva, es el monumento más emblemático de Porcuna. Es la torre del homenaje del antiguo Alcázar donde estuvo preso el último rey de la dinastía nazarí. Es de casi 28 metros de altura de planta octogonal y es sede en la actualidad del Museo Arqueológico Municipal.

En nuestro recorrido encontramos maravillas arquitectónicas como esta torre añadida a una casa solariega.

La Iglesia de la Asunción es una parroquia se construyó en sustitución de la Iglesia Santa María la Mayor. Fue realizada en un corte Románico Bizantino por Justino Flores e inaugurada en 1910.

En el Paseo Nuestro Padre Jesús encontramos un kiosko popular habilitado para servir bebidas y refrescos.

En el mismo Paseo, también encontramos La Casa de Piedra, construida durante 29 años por Antonio Aguilera Rueda, popularmente conocido por “Gronzón”. Está íntegramente construida con piedras doradas de Porcuna.

Esta impresionante mesa en el jardín es una buena prueba de la genialidad de Gronzón.

La iglesia de Nuestro Padre Jesús alberga en su interior un bonito retablo rococó y un camarín decorado con yeserías con motivos vegetales y estucos dorados.

Podemos comer o tapear en cualquiera de los bares y restaurantes que se encuentran en el paseo. Todos son buenos sitios para comer.

Torredonjimeno

Torredonjimeno nace en época musulmán a partir de un poblado y una fortaleza construida entre los siglos XII y XIII. Por aquellos tiempos, tras la conquista de Fernando III el Santo, de Martos y otros sitios colindantes, adopto el nombre de su conquistador, el caballero aragonés, Don Ximeno de Raya. Tras la conquista castellana, el mismo rey la entregó en 1228 al Señorío de la Orden de Calatrava, reestructurando el castillo. A su alrededor inició un proceso de repoblamiento, y es a partir de este momento cuando se configuró un pequeño núcleo urbano, que sobre el siglo XIV aún era calificado de "logar". Es durante este periodo, que el crecimiento de este núcleo se vio dificultado por su situación fronteriza con el reino de Granada, que propició la construcción de torres para un control efectivo del territorio. Se trata de la Torre de Fuencubierta, la Torre de Benzalá o la Torre Alcázar. Siendo un estratégico lugar en la frontera, Torredonjimeno sufrió los intentos de conquista por los nazaritas en diversas ocasiones. En 1.471 sufrió una acometida, siendo alcaide de su fortaleza Diego Fernández de Martos, el cual perdió dos hijas a consecuencia de la contienda. Tiempo después serían elevadas a los altares con el nombre de Santas Juana y María.

El Ayuntamiento data del siglo XVII, también antigua cárcel fue inaugurado hacia 1642 y está considerado como una de las casas consistoriales más monumentales de Andalucía.

En la Plaza de la Victoria encontramos el Centro cultural y punto de información de la ruta nazarí.

En Torredonjimeno podemos encontrar casas solariegas como esta.

Otra obra maestra arquitectónica la encontramos en la fachada del Restaurante Regina.

Convento de San José de la Montaña.

La Iglesia de San Pedro la encontramos a las espaldas del Ayuntamiento, diseñada a finales del siglo XVI por Francisco del Castillo.

Los restos del castillo quedan fundidos con el caserío junto a la plaza de San Pedro y la calle Cantera. Aún sobresale uno de los tres torreones circulares de mampostería de la fortaleza construida por los musulmanes entre los siglos XII y XVIII, y que posteriormente fue transformada por la Orden de Calatrava.

La Iglesia de Santa María es una parroquia situada en el casco histórico construida en el siglo XVI con las piedras y materiales extraídos de las murallas del castillo.

Antes de abandonar la ciudad es obligatorio visitar la Fuente de Martingordo, una extraordinaria fuente medieval de tres caños y abrevadero.

Martos

Martos, en árabe ( Hisn – Tuss o Tús), desde el siglo IX la ciudad se convierte en una de las plazas fronterizas más codiciadas por su fertilidad y su estratégica posición. A finales del siglo X fue uno de los 16 distritos de la Cora de Jaén, siendo a partir de este periodo cuando empezaría a ser llamada (Martus). Martos llegó a tener dos fuertes bastiones defensivos, uno dominando los alrededores, (Castillo de la Peña), y un alcázar rodeado por murallas situado en el casco urbano (Castillo de la Villa). Con la desaparición del califato Martos cambia de gobernantes, primero forma parte del reino de Granada y más tarde, en el año 1078 a Sevilla al ser cedida por el emir Abd Allah. En el año 1219, época de reconquista, el rey Fernando III “el santo” pacta con Al – Bayyasí, (Pacto de las Navas) la entrega de Martos y Andújar a cambio de ayuda cristiana para luchar contra los Almohades. Nueve años más tarde el rey Fernando entrega la ciudad a la Orden de Calatrava para reforzar los territorios conquistados, lo que convierte a Martos en el sitio más importante del sistema defensivo del Alto Guadalquivir. Pasa a ser de esta forma un importante enclave para la reconquista frente al reino nazarí. En el año 1489 Martos termina como cabeza de la Orden de Calatrava, y pasa a la administración del rey Fernando el Católico, lo que propicia la colonización y un notable aumento de población.

Vista parcial del núcleo urbano de Martos.

El Ayuntamiento de la ciudad es un edificio civil que albergaba la antigua cárcel – cabildo, inaugurado en 1577, representa una gran obra de la arquitectura clásica hispana con un exquisito gusto manierista.

Iglesia Parroquial de San Amador y Santa Ana. Fue construida en honor de San Amador de Tucci, patrón de la ciudad.

El Hospital de San Juan de Dios es un edificio construido por la Orden mendicante de San Juan de Dios en el siglo XVII.

Iglesia parroquial de Santa Marta fue consagrada en el siglo XIII y fue construida en honor a la patrona de la ciudad sobre el solar de la antigua mezquita. En el siglo XVI Francisco del castillo amplía el interior del templo y construye esta imponente torre de corte clásico.

Detalle del interior de la iglesia.

Junto a la iglesia de santa Marta encontramos la Capilla de Nuestro Padre Jesús Nazareno, un templo construido en el siglo XVII.

Situada en la Plaza de la Constitución se encuentra la casa manierista de principios del siglo XX, Circulo Nueva Amistad, fue construida por Félix Hernández Jiménez en el año 1927.

El Convento de Las Trinitarias es un templo fundado en 1595. Su fachada presenta un arco de medio punto entre pilastras toscanas.

Una de las diversas atalayas defensivas que se encontraban en la villa.

En lo más elevado de Martos se encuentra el Santuario de Santa María de la Villa. En el interior se encuentra la Virgen venerada por los labradores por ser protectora de campos y cosechas. Dice la leyenda que la imagen fue escondida por cristianos mozárabes, siendo hallada posterior mente al hacer los cimientos del templo.

El Castillo de la Villa es un recinto urbano que antaño componía una de las defensas más importantes de la Orden de Calatrava. Aquí podemos encontrar la Torre de la Villa, levantada sobre un torreón del castillo.

La Torre del Homenaje, de planta cuadrada, la cual alberga el Centro de Interpretación Cultural de Martos.

Tomando la dirección que lleva hacia el Castillo de La Peña encontramos la ermita de Santa Lucía.

El Castillo de La Peña la encontramos en la peña de Martos, fue reconstruido en el año 1340 por la Orden de Calatrava siendo este un importante sitio estratégico para salvaguardar el Valle del Alto Guadalquivir.

Torredelcampo

Torredelcampo fue en época andalusí uno de los muchos caseríos que se encontraban en el término del consejo de la ciudad de Jaén. En los siglos XII y XIII se fortifica al igual que otros sitios cercanos. En época nazarí todos los castillos y fortificaciones, incluido Torredelcampo, pasan a ser escenario de sangrientas batallas, hasta que pasan a poder cristiano en el año 1243 cuando Fernando III el Santo conquista este lugar. Según las crónicas, en el año 1275 un ejército nazarí sucumbió en los alrededores de Torredelcampo. En 1457, Enrique IV concentra su logística en Torredelcampo preparando sus ejércitos para atacar Granada. A partir de los siglos XIV y XV, Torredelcampo aprovecha la Cañada Real de la Cuesta Rasa para comunicar los pastos de montaña, propiciando con esto un crecimiento económico importante para la localidad. A partir del siglo XVI Torredelcampo sufre un crecimiento importante de habitantes, hasta que en 1804 adquiere la categoría de Villa otorgada por Rey Carlos V.

Ayuntamiento de Torredelcampo.

Iglesia de San Bartolomé. En sus inicios fue un proyecto medieval, pero la actual imagen de este templo fue realizada en el siglo XVI por D. Francisco del Castillo "El Viejo" y su hijo D. Francisco del Castillo "El Mozo", en un estilo manierista.

Retablo y altar mayor del templo.

Imagen de la virgen, que junto al Cristo de la Vera Cruz son las dos grandes imágenes de la iglesia.

Vía Verde del Aceite

En el año 1873 se aprobó una ley que autorizaba la construcción de una línea férrea que partiendo de la general de Andalucía, por Jaén, enlazara con Puente Genil pasando por Cabra y Lucena. Seis años más tarde la Compañía de Ferrocarriles Andaluces inicia las obras del trazado con la creación de pontones, viaductos metálicos y las estaciones de Torredelcampo, Torredonjimeno, Martos, Vado-Jaén, Alcaudete, y continuando hasta la estación de Campo Real en Córdoba. Con la terminación de línea Linares-Puente Genil, la economía creció gracias a la la metalurgia y los productos agrícolas de Jaén, los cuales llegaban fácilmente al mercado a los mercados, a través del puerto de Málaga. Gracias a esto, la producción del aceite de oliva también tuvo su expansión por lo que se denominó popularmente a este trazado como, “El Tren del Aceite”. Tras la guerra Civil Española este trazado fue perdiendo auge poco a poco, sufriendo una fatídica caída hasta su inactividad en el año 1985. La Diputación Provincial de Jaén puso en marcha, diez años después, un proyecto de recuperación del viejo ferrocarril abandonado como Vía Verde para la práctica segura del cicloturismo y senderismo por turistas y visitantes locales, que concluyó con la finalización de las obras de adecuación en 2001 y su inauguración.

Panel informativo de la Vía Verde del Aceite.

Antigua estación de Torredelcampo.

La Vía Verde del Aceite aprovecha la vieja línea de ferrocarril ya en desuso, la de Jaén-Camporreal que RENFE abandonó en los años 80 y que era conocida como la del "tren del aceite". El trazado tiene unos 121 kilómetros de longitud.

Linares

La existencia de este sitio provenía bajo la dominación romana con el nombre de Cástulo. Sus habitantes se fueron asentando alrededor de un castillo ubicado en una elevación del terreno, el cual era un lugar estratégico que vigilaba los alrededores. Así nació lo que conocemos hoy, como Linares. Tras la ocupación de los musulmanes, estos la ocuparon asentándose en ella llamándola “Quastuluna”. En el año 1227es conquistada por Fernando III de Castilla quedando incluida dentro del territorio de realengo que formaba la villa de Baeza. Hasta el siglo XV sirve de albergue a las tropas cristianas. El rey Felipe II de España le concede el título de Villa en el siglo XVI, pasando por una etapa de gran crecimiento demográfico.

El Ayuntamiento de estilo neoclásico, fue construido en el año 1870 sobre los cimientos de la antigua Casa del Cabildo.

La Casa de la Munición, era polvorín durante la guerra de la Independencia. Pertenecía a la compañía de Artillería Arrayanes. Fue construida en 1775 Hoy es la actual sede de la Agencia Tributaria.

Iglesia de Santa María. La encontramos en la Plaza de la Costezuela, frente al Ayuntamiento. Fue construida sobre una antigua mezquita entre los siglos XIII y XV.

La Casa del Pósito construida en 1757 fue prisión cuando Linares obtuvo el título de ciudad.

La Casa del Torreón es una de las tres torres castellanas que aún quedan en la ciudad. Posiblemente fue construida sobre un edificio musulmán. Actualmente destinado a ser el Museo Arqueológico.

El Palacio de Orozco es una mansión solariega, construida en 1699. Fue declarado Monumento Artístico Nacional en 1962.

El Hospital de San Juan de Dios fue construido a finales del siglo XVII y principios del XVIII. Su fachada barroca de un marcado estilo Curriaguera, embellece notablemente a este Monumento Nacional. En la actualidad es el Palacio de Justicia de la ciudad. En la foto una bella imagen de su portada.

Cercano al monumento también existen notables casas solariegas.

El Hospital de Los Marqueses de Linares. Este edificio de ladrillo rojo de estilo neogótico fue construido a consecuencia del desarrollo industrial minero a mediados del siglo XIX.

Baeza

Se sabe de Baeza que durante el Siglo IV fue sede episcopal Visigoda, siendo el núcleo urbano más importante de la comarca. Con la dominación árabe el territorio se reparte entre hispano-godos, las tribus árabes y los Omeyas. Estos últimos le dan el nombre de “Bayyasa”. Tras la caída del califato, en la época de los reinos de taifas, Bayyasa será objeto de disputas entre Almería, Granada y Sevilla. La ciudad alcanza su mayor esplendor en el siglo XII con los almohades y almorávides que convierten a Bayyasa en la plaza más importante de la península, mejorando las fortificaciones y ampliando los mercados. La ciudad se convierte en un enclave estratégico de la frontera amenazada por los cristianos, tomada y perdida sucesivamente por los reyes Alfonso VII (1147) y Alfonso VIII (1212), hasta que finalmente en 1227 Fernando III, la conquista definitivamente. Baeza pasa a ser capital civil del alto Guadalquivir adquiriendo una gran importancia en la conquista de Al Ándalus, lo que hizo ser llamada con el sobrenombre de “Nido Real de Gavilanes”.

Antes de realizar la visita a Baeza, recomendamos coger un tren turístico que os llevará en un agradable paseo entre callejuelas, a visitar de forma general todos los monumentos de la ciudad. Luego más tranquilos, podéis realizar la visita a pie. De esta forma tendréis localizado todo lo que queréis ver.

En la Plaza de los Leones, podemos encontrar una fuente del mismo nombre, la cual parece que procede de la histórica ciudad de Cástulo. En la misma plaza también se pueden observar La Casa del Pópulo y el Arco del Villar.

La Antigua Carnicería. Es un noble edificio civil construido en el siglo XVI.

Antigua casa solariega donde vivió Antonio Machado durante su estancia en Baeza.

La Antigua Universidad fue creada por el Dr. Rodrigo López en 1538, llegando a ser una de las universidades más importantes de España.

En cualquier rincón o callejuela de Baeza podemos encontrar casas solariegas cargadas de historia. Desde edificios civiles, palacetes o edificios religiosos.

Palacio de Jabalquinto es uno de los edificios más bellos de la ciudad. Lo mandó construir Juan Alfonso de Benavides (Señor de Jabalquinto y primo segundo del rey Fernando el Católico). Es de un notable estilo plateresco. Las habitaciones que dan a la fachada conservan también sus artesonados.

La Iglesia de la Santa Cruz es uno de los templos románicos que se conservan en Andalucía atribuida a la Orden Temple.

Entre el Seminario y la Catedral se encuentra la Fuente de Santa María dándole nombre a la plaza donde se sitúa. Se construyó en el año 1564 por el arquitecto Ginés Martínez.

La Catedral de la Natividad de Nuestra Señora fue edificada sobre la mezquita. Es de estilo renacentista y fue construida en parte por Vandelvira.

La Casa Consistorial Atlas es otro edificio emblemático de la ciudad que podemos encontrar junto a la catedral.

La torre alminar, es el resto más antiguo de la catedral, enmarcada por cuatro fustes. Se conservan tres arcos islámicos cegados y ocultos en la zona de la torre que da a las cubiertas de la nave.

Paseando por sus laberínticos rincones encontramos plazuelas y casonas cargadas de historia.

Gigantesco monumento erigido muy cerca del casco antiguo.

La Torre de los Aliatares. Una descomunal torre de 25 metros de altura construida posiblemente antes del siglo XV.

2010-01-01T14:36:00.000-08:00

Ruta de los Nazaríes III

Úbeda - Jódar - Jimena - Mancha Real -

Laguna Grande

Laguna Grande es un Paraje Natural de un alto valor ecológico de 206 hectáreas de superficie. Está situado en pleno valle del Guadalquivir en los alrededores de Baeza. A este territorio, se le incluye la mayor laguna de agua dulce de la provincia, rodeado de encinas, fresnos, tarays y álamos. El olivar, como es natural en estas tierras, también tiene presencia en gran medida. En el humedal también podemos encontrar espadañas, eneas y juncos. Su fauna también es rica y variada. Entre las aves acuáticas podemos destacar cercetas comunes, diversas especies de ánades,, el zampullín chico y el porrón común. Existen también especies de pájaros silvestres, cigüeñas, chorlitejos y rapaces como el águila calzada y el aguilucho ratonero. En sus aguas también podemos localizar anfibios como la rana meridional, la de san Antón, y la rana y el sapo común. En cuanto a los mamíferos podemos mencionar, los conejos, la jineta el ciervo o el Jabalí e incluso el ciervo.

La Hacienda la Laguna de Puente del Obispo, es un complejo de edificios cera de la laguna. Su origen se remonta al siglo XVII, entonces propiedad de la Compañía de Jesús, los cuales adquirieron estas tierras en 1641 para habitar un amplio cortijo de uso agrícola Más tarde pasaría a manos privadas de nobles e ilustres familias.

En este complejo, lo que más sobresale es sin duda el edificio que anteriormente fue la «carretería» de la Hacienda y que alberga el Museo del Aceite. Aquí podemos ver interesantes piezas de la industria artesanal de la molturación de la aceituna.

Nos acercamos a la laguna entre olivos hasta encontrar una pista que rodea la laguna.

Mirador de aves emplazado a orillas de la laguna.

Una bella imagen de Laguna Grande.

Úbeda

Medinat-Ubbadat Al-Arab. Así fue llamada Úbeda por Abderramán II en el siglo VIII tras la conquista musulmana de la península. Principalmente el sitio sirvió para controlar los mozárabes de Baeza siendo incluida dentro del área de influencia del distrito (Kura) de Jaén. La ciudad fue objeto en varias ocasiones de enfrentamientos bélicos cambiando varias veces de manos, hasta que en el año 1223 el rey castellano, Fernando III el Santo la conquista definitivamente. Por ser tierra de frontera, Úbeda sirve de ciudad base para defender la frontera. Entre los siglos XIV y XV surgen diversas luchas entre nobles locales que pugnan por el control de la ciudad, lo que hace intervenir a los Reyes Católicos para implantar la paz. En el siglo XVI surge en Úbeda un periodo de riqueza y esplendor basado en la agricultura, la artesanía, el crecimiento demográfico y el asentamiento de ilustres personajes como Ruy López Dávalo o Sanjuán de la Cruz. Se realizan importantes obras arquitectónicas por grandes artistas como Diego de Siloe y Vandelvira, que hace cambiar la imagen de la ciudad. En este mismo siglo, Úbeda sufre una gran caída económica, que añadido a la guerra de la independencia hunde la ciudad, hasta que en el VXII la ciudad se vuelve a recuperar.

El ayuntamiento de Úbeda está emplazado en el antiguo Palacio de Las Cadenas o Vázquez de Molina. Fue construido por Andrés de Vandelvira de estilo renacentista.

Una de las entradas a la ciudad era la Puerta de Granada, situada al sur en la misma línea de la muralla. Ésta daba acceso a la Barbacana, y de ella al camino de Granada.

La antigua ciudad estaba protegida por una gran muralla defensiva hoy día declarada monumento nacional. Aún se pueden apreciar varias torres y algunas puertas que dan acceso a una ciudad monumental, la cual posee más de 48 monumentos importantes y más de cien edificios de gran interés.

La Torre del Reloj es un elemento perteneciente a la muralla medieval. Fue erigida en el siglo XIII. A partir del siglo XVI se adapta un campanario y un reloj.

En la muralla esta torre ha quedado para albergar una tienda de muebles regentada por Manuel Moreno y Consuelo Martínez.

Esta casa señorial construida en el año 1580 por el doctor Anguíd de Medinilla es un vivo ejemplo del arte renacentista de Úbeda.

Esta imágen muestra los aspectos monumentales de calles y plazas de Úbeda que unidos a los edificios más destacados forman la ciudad. Por su aspecto e historia, además de otras circunstancias, fue catalogada Patrimonio de la Humanidad.

La Plaza Vázquez de Molina alberga un conjunto de monumentos más destacados de la ciudad. Aquí se encuentra la Sacra Capilla del Salvador, construida en 1536 por D. Francisco de Los Cobos, secretario de Carlos V, para capilla de carácter funerario.

Iglesia de Santa María de los Reales Alcázares. Fue construida sobre la mezquita mayor y está considerada como una verdadera obra de arte que alberga todos los estilos artísticos.

El Palacio del Deán Ortega constituye uno de los palacios renacentistas más importantes de la ciudad. Actualmente es el Parador Nacional de Turismo.

Monumento construido en honor del arquitecto Andrés de Vandelvira.

La Cárcel del Obispo es un edificio de la segunda mitad del siglo XVI. Sólo se conserva la fachada, habiéndose perdido también su antiguo patio mudéjar. A la derecha podemos ver la portada de la Casa del Regidor Luís de Medina.

La Portada de la Iglesia de San Pablo con un exquisito derroche de arte gótico isabelino.

La Iglesia de la Santísima Trinidad fue construida durante los primeros años de la reconquista. La portada, sobre la que se alza una sobria torre-campanario de tres pisos, es una de las más bellas muestras de decoración barroca de Úbeda.

El Hospital de Santiago fue fundado por D. Diego de los Cobo, Obispo de Jaén y miembro de la familia de los Cobos, para hospital de pobres enfermos. Al mismo tiempo fue iglesia, panteón y palacio. Fue construido por Andrés de Vandelvira entre los años 1562 y 1575.

Puerta de Quesada o de Santa Lucía. Junto a la puerta existe un mirador donde se puede observar la Sierra de Cazorla, Segura y las Villas.

Jódar

Con la dominación musulmana, Jódar (Shawdar o Saudar en árabe) fue capital durante un tiempo de la Cora de Jaén. Entre los años 1227 y 1229 el rey castellano Fernando XIII conquista la ciudad. La ciudad prospera y en 1272, Alfonso X otorga a Jódar el título de Villa Leal y el Fuero de Lorca. En el siglo XV Jódar cambia de manos varias veces: los Condestables Dávalos e Iranzo, los Zúñiga y los Girón. En 1485 los Reyes Católicos crearon el Mayorazgo de Jódar, entregándolo a Día Sánchez de Carvajal, su guarda mayor. Jódar sigue creciendo en importancia y se construyen edificios civiles e iglesias aumentando la población. En 1520 -ó 1521, según otras fuentes-: Jódar es asaltada e incendiada en el transcurso de la rebelión de los Comuneros por don Alonso de la Cueva, pese a esto, la villa se recupera, gozando de la época de prosperidad que reina en la comarca. El siglo XVII es una época de depresión, que se mantendrá durante las dos centurias siguientes: el hambre secular, la emigración obligada y una terrible epidemia de peste sucedida en 1681 merman drásticamente la población. Poco a poco la ciudad de nuevo se recupera hasta nuestros días.

Vista General de Jódar.

Aquí encontramos La Fontana, una legendaria fuente de granito con una antigua cruz plana construida en 1777 Según la leyenda, esta fuente fue testigo de un bello romance entre un embajador y una princesa cautiva del Gran Tarmerlán.

La parroquia de la Asunción es el templo más importante de la ciudad datado a finales del siglo XVI. Fue construida sobre los cimientos de la antigua Iglesia de Santamaría que a su vez estaba construida sobre una mezquita.

Un rincón pintoresco que nos hace transportarnos a otro tiempo. Nos acercamos al Casco Histórico donde encontramos el Castillo, fundado en época Ibérica, está considerado el más antiguo de Andalucía. Aunque sus murallas están desaparecidas, posee dos torres, una árabe y otra cristiana.

Una de las torres del castillo fue restaurada en la década de los ochenta y en la actualidad es el Centro de Recepción e Interpretación del Parque Natural de Sierra Mágina.

Este centro también ofrecen información sobre las actividades que pueden realizar en el Parque Natural y su entorno.

Alberga una exposición sobre Sierra Mágina, donde en pocos kilómetros se puede pasar de la alta montaña, a zonas húmedas de vegetación más frondosa o a terrenos de campiña dominados por el olivar.

Desde el castillo se pueden observar unas magníficas vistas de las estribaciones de Sierra Mágina, la campiña y el olivar.

Iglesia del Cristo de la Misericordia. Se construyó en 1700 sobre la Ermita de Santa Isabel. Es de una sola nave.

Aquí se venera una magnífica talla del Cristo de la Misericordia del siglo XVI. Destaca también una pila bautismal de 1660.

El restaurante asador Casa Pedro, puede ser un buen lugar para comer. No obstante existen muchos lugares donde se pueden saborear lo platos típicos de esta localidad.

Parque Natural de Sierra Mágina

El Parque Natural de Sierra Mágina es un espacio natural protegido de 19.900 ha siendo declarado Parque Natural en 1989. Posee una naturaleza de belleza extraordinaria, y constituye uno de los territorios montañosos más atractivos con que cuenta la provincia de Jaén. No es difícil ver un cielo poblado de rapaces y montañas plagadas de cabras montesas y corzos. Dada su naturaleza fronteriza medieval, está cercana a pueblos legendarios, con importantes monumentos que han sido testigos de nuestra historia. Engloba todo o parte de los términos municipales de Albanchez de Mágina, Bedmar y Garcíez, Bélmez de la Moraleda, Cambil, Huelma, Jimena, Jódar, Pegalajar y Torres, todos ellos pertenecientes a la Comarca de Sierra Mágina.

Entrada a Sierra Mágina donde se encuentran carteles indicativos del Parque Natural.

Sierra Mágina se alza como un macizo aislado, refugio de una valiosa flora que incluye especies de distribución muy restringida del sur de la Península Ibérica y otras que, en todo el mundo, tan sólo crecen aquí. Se trata del macizo más elevado de la provincia con 2.167 m de altitud (Mágina), uno de los principales de Andalucía.

Jimena

Como en otros sitios de este extenso territorio, “Xemena” nace a raíz de pequeños asentamientos rurales o alquerías, contando con varias fortificaciones que servían de refugio a la población: Fuente del Moro, Cerro de Alcalá o San Istibin o San Astabin. Según las crónicas, en el siglo IX el territorio estaba en poder de los Banu Hábil, (muladíes que se sublevaron al emir de Córdoba), ocupando los castillos rurales de San Istibin, Santisteban, muy próximos a Ximena. En el año 1234, Jimena fue conquistada por el ejército castellano del rey Fernando III. Media centuria después, pasa en propiedad de D. Pedro Ruy de Berrio. En 1401 fue conquistada de nuevo por los musulmanes para ser recuperada 30 años más tarde por Pedro García Herrera. En 1434 es entregada a la Orden de Calatrava por el rey Juan II. Se constituye así, la encomienda de Torres, Canena y Jimena, y el heredamiento de Recena. En el siglo XVI Jimena participa unida a Baeza, en la rebelión de los comuneros contra Carlos I. Al finalizar estos hechos Jimena pasa a manos de D. Francisco de los Cobos y después a los marqueses de Camarasa, hasta 1812, año en que acaban los privilegios señoriales.

Ayuntamiento de Jimena.

Torreón del Castillo de Jimena. Este torreón pertenece a la antigua fortaleza de la ciudad siendo la torre del homenaje. Su altura es de unos 20 metros de altura y está fechada en el siglo XIV.

En la Plaza de la Constitución encontramos la Torre del Reloj construida a principios del siglo XX. Se compone de un campanario y un reloj.

En la misma plaza también se encuentra una bonita fuente de piedra con cuatro caños.

La Iglesia de Santiago el mayor es realizada en varios periodos combinando también varios estilos artísticos. Fue reconstruida en 1960 añadiendo el actual campanario.

Su retablo es también una grandiosa obra de arte.

Paseando por las calles de Jimena encontramos al lado de la Iglesia una interesante Casa solariega de 1713.

El Santuario de la Virgen de los Remedios está dedicado a la patrona de Jimena. Fue construido en 1910 en el paraje de Cánava, un sitio de mucha belleza al pie de la Sierra, muy cerca de la Cueva de la Graja.

La Cueva de la Graja

La Cueva de la Graja está situada en los alrededores de la localidad Jienense de Jimena, concretamente en un paraje conocido como “Canáva”, junto al Santuario de la Virgen de los Remedios. La subida hasta la cueva se dirige hacia unos cortados situada en un abrigo rocoso. Fue descubierta en el año 1902 y forma uno de los conjuntos más interesantes de pinturas rupestres de nuestra península. Jimena cuenta con un importante legado de época Prehistórica, un grupo de pinturas que ponen de manifiesto la cultura de los grupos que se asentaron en el lugar entre el IV y III milenio a C. De esta época se han encontrado varios asentamientos en su término municipal, entre los que destacan el de Cerro Alcalá.

Se ven representaciones humanas del tipo "brazos en asa", junto con figuras de animales y una serie de símbolos de difícil identificación. Destacan dos grupos, uno que representa una escena de pastoreo con la pervivencia del grupo a través de sus medios de vida (ganadería, caza...): un gran número de personajes y animales.

Mancha Real

Al igual que otras localidades cercanas, Mancha Real “La Manchuela”, durante la dominación árabe la zona se pobló de pequeñas aldeas o alquerías. Una de estas aldeas era conocida como Peñaflor formada por unas 20 o 30 viviendas. En época de la reconquista los pequeños núcleos de población quedaban alrededor de Torres vigías. Posteriormente en el año 1537 Carlos V funda la ciudad para poblar estas tierras con la definitiva conquista y toma el nombre de La Manchuela. Su objetivo principal, salvaguardar y defender los caminos. La población crece y se construye una iglesia, adquiriendo en el año 1558 el rango de Villa con la compra de l título a Felipe II. Casi un siglo más tarde, en el año 1635, la ciudad cambia el nombre por el de Mancha Real con motivo de la visita a la ciudad por el rey Felipe IV.

Nuevo Ayuntamiento de Mancha Real.

Una imagen del casco urbano de Mancha Real. La Plaza de la Constitución recibe al visitante mostrando un perfil urbanístico moderno y acogedor.

Iglesia de San Juan Evangelista fue levantada en época de la fundación de la ciudad. Fue construida por varios arquitectos de la época, como: Vandelvira, Juan de Aranda, o Eufrasio López de Rojas entre otros.

El Convento de los Carmelitas Descalzos fue fundado por San Juan de la Cruz.

2009-12-31T02:24:00.000-08:00

Ruta de los Nazaríes IV

Jaén - La Guardia de Jaén - Cambil - Huelma - Guadahortuna - Piñar

Jaén

Con la invasión de las tropas musulmanas en nuestra península, Jayyān, (Jaén en árabe), fue capital del Alto Guadalquivir al ser trasladada desde la antigua Mentesa (La Guardia), por Abd - al – Rahaman II. Más tarde, en el siglo X, sería conquistada por Abdelazib siendo la capital del reino de Dijaryan. En 1901 fue incorporada al imperio almorávide, para ser ganada posteriormente por los almohades en 1148. En la Batalla de las Navas de Tolosa en el año 1212, los cristianos conquistan los territorios ocupados, lo que provoca la apertura del valle del Guadalquivir. En 1246 la ciudad es cedida al Reino de Castilla a consecuencia de un pacto de vasallaje con el rey nazarí de Arjona Muhammad I “al – Alhamar”. De esta forma Jayyan pasa a llamarse Iahen pasando también a ser un lugar estratégico que sirvió de base para numerosas incursiones. En el año 1300 fue atacada por los nazaríes sin conseguir la ocupación de la ciudad. Jaén se fortifica y en el siglo XV sirve de plaza fuerte al condestable Lucas de Iranzo. Jaén conoce la paz y en el siglo XVI entra en una etapa de reconocimientos y privilegios reales, al igual que conoce su máximo esplendor.

Vista general de la ciudad de Jaén.

Ayuntamiento de Jaén. Este edificio, está inspirado en el palacio de la Diputación. Lo podemos encontrar en la Plaza de Santa María, junto a la Catedral.

En la Calle Maestra Martínez de Molina podemos encontrar el centro cultural y la oficina de información de la ciudad. Este último edificio es también punto de información de las Rutas del Al – Ándalus.

El Palacio de la Diputación Provincial es un edificio inspirado en los palacios del Renacimiento italiano.

Palacio Episcopal. Este edificio albergó hasta hace pocos años la residencia episcopal, sede central administrativa de la diócesis de Jaén.

La Iglesia de la Magdalena es la más antigua de la ciudad. Hunde sus raíces en una primitiva sinagoga, que según las fuentes, pudo ser fundada en el siglo VIII por Abderramán II. Frente a ella existe una fuente en la que dice la leyenda era la morada del Lagarto de Jaén.

Portada de la Iglesia de La magdalena.

De dicha mezquita se conserva la especial disposición del actual templo, con cuatro naves, así como los restos del shan o patio de abluciones, cuyos arcos y un aljibe central encontramos todavía en el patio de la actual iglesia de la Magdalena.

Iglesia de San Juan con su famosa Torre del Consejo.

Palacio de Villardompardo

El Palacio de Villardompardo fue construido en el siglo XVI por el Virrey del Perú, D. Fernando de Torres y Portugal aprovechando los cimientos de un hamman medieval. Tiene influencias renacentistas albergando en su interior un bello patio de columnas. A finales del Siglo XV el Conde de Villardompardo D. Fernando de Torres, levantó su Palacio sobre los Baños, quedando parte de ellos ocultos entre los cimientos y sótanos, conservándose hasta la actualidad. El palacio hoy, también es sede del Museo de Artes y Costumbres Populares y del Museo Internacional de Arte Naïf Manuel Moral. El hamman medieval fueron también llamados “Baños de Alí”, siendo considerados los más importantes de la ciudad. Fueron declarados Monumento Nacional en 1917. Estaban repartidos en 4 estancias: el vestíbulo de mármol y arcos rojos y blancos, a continuación la sala fría y la sala templada y caliente. Cuentan con 450 metros de extensión, siendo el de mayor tamaño y los mejores conservados de Europa. En la actualidad pueden ser visitados. El monumento en su conjunto, fue declarado Monumento Histórico-Artístico en 1931.

El Palacio de Villardonpardo y Los Baños Árabes están ubicados en la Calle Maestra Martínez de Molina.

Al fondo del patio, y tras un pórtico de cinco arcos, se accede a los Baños de Alí, los baños árabes más grandes de Europa.

Tras la conquista de la ciudad en 1246 por Fernando III, su uso continuó durante los primeros años de dominio cristiano. Será entre los siglos XIV y XV cuando desaparezca su función como baño al establecer los cristianos en sus salas unas tenerías. Muestra de ello son los restos que aún quedan en las Salas.

La Catedral de Jaén

La Santa Iglesia Catedral de la Asunción de la Virgen de Jaén está edificada en el solar de una antigua mezquita. Fue construida en el siglo XVI en un exquisito estilo renacentista. Fue convertida en iglesia mayor, cuando Fernando III el Santo en el año 1249 reconquistó la ciudad. En el año 1550 el Cabildo encargó a Andrés de Vandelvira la construcción de la Catedral. Vandelvira tuvo que fijar su residencia en Jaén, donde trabajó en sus obras hasta que falleció en 1575. La continuación de la obra la llevó a cabo su discípulo Alonso Barba. Este templo es de planta rectangular, con dos edificaciones adosadas, el "Templo del Sagrario" en la fachada norte y la "Sacristía" en la sur. En su interior se custodia, entre otras obras de arte y objetos religiosos, la reliquia del Santo Rostro o «La Verónica», alojada en la capilla mayor, y que se expone ante el público todos los viernes.

Vista general de la Catedral de Jaén.

La fachada, realizada por Eufrasio López de Rojas entre 1667 y 1668, mide 32 metros de altura por 33 de anchura, sin incluir las torres. Tiene varios balcones desde los que se exponía el Santo Rostro para bendecir tierras y gentes. Este monumento sobresale especialmente por la puesta en escena de un gran muestrario iconográfico.

El altar, es de mármol rojo formando un cuadrado de cinco metros de lado. Sobre éste, a unos 70 centímetros del borde, se levanta otra plancha de mármol de 25 centímetros de grueso, con remates de bronce. En su centro está el sagrario enmarcado con adornos y flores.

La Catedral alberga verdaderas obras de arte admiradas por fieles, no solo de Jaén, también de otros muchos lugares. La Virgen de la cabeza, patrona de Andújar.

Nuestro Padre Jesús, El Abuelo, son las imágenes más importantes y más veneradas de la provincia.

Castillo de Santa Catalina

Declarado Monumento Histórico Artístico en el año 1931, el Castillo de santa Catalina está considerado como uno de los monumentos más destacados de Andalucía. Fue construido sobre una peña de 820 metros de altura en las estribaciones de la Sierra de Jabalcúz. Esta fortaleza es de origen árabe, siendo alcázar durante el reinado nazarí. El nombre del castillo es adquirido a raíz de la construcción de una capilla en honor a Santa Catalina de Alejadría, la cual se levanto entre los siglos XIII y XIV tras la conquista del castillo. En el siglo XV el Condestable Miguel Lucas de Iranzo realizó reformas uniendo el Alcázar Nuevo con el Alcázar de Abrehus, separados entonces por una explanada. Finalizó las obras con la construcción de la Torre del Homenaje.

Entrada a la Fortaleza.

Junto al Parador Nacional de Jaén se pueden apreciar estas increíbles imágenes del exterior del Castillo.

La entrada al castillo la hacemos por un sinuoso y estrecho arco medieval.

En el interior del castillo observamos la alcazaba con imponentes torres.

La Cruz del Castillo está a la izquierda del castillo y es el punto más elevado de la ciudad. Se dice que esta cruz hace memoria a la que en aquel mismo lugar mandó colocar Fernando III el Santo tras arrebatar la fortaleza al rey Alhamar.

Para terminar nuestra visita a Jaén nos despedimos de la ciudad admirando el Monumento a las Batallas situado en pleno centro urbano. Es una robusta columna construida en 1910. Está coronada por la diosa Niké. Conmemora las Batallas de Las Navas de Tolosa (1212) y Bailén (1808).

Restaurante junto a la Iglesia La Magdalena.

Un buen lugar para comer es “El rincón de Cerezo”. Este restaurante ofrece comida casera y tradicional de Jaén. Podéis saborear buenos guisos y sentiros como si estuvierais en vuestra propia casa.

La Guardia de Jaén

En el año 711 ya aparece como una de las ciudades ocupadas por los ejércitos del general bereber Ṭāriq ibn Ziyād al-Layti, convirtiéndose ésta en la capital de una de las coras de Al – Ándalus. En el emirato de Abderamán II la Cora fue trasladada a Yayyan (Jaén). Lo que motivo que la ciudad fuera llamada por su antiguo nombre, “Mantissa”. A partir de aquí, en el siglo VII, la ciudad se fortificó construyendo su inexpugnable castillo. En el año 1244 el rey castellano Fernando III el Santo conquista la ciudad, pasando dos años después a ser puesto avanzado en la frontera y cambia de nombre a La Guardia. Desde este periodo cambia varias veces de manos hasta la rendición de Granada.

Ayuntamiento de La Guardia. Lo encontramos en la Plaza de San Pedro en pleno centro de la ciudad.

En la misma plaza existe una réplica de la Fuente de Los Leones que se encuentra en los palacios nazaríes de la Alhambra en Granada.

La Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción y el convento dominico de Santa María Magdalena fundado en 1530 y es de estilo renacentista.

Esta obra fue proyectada por Vandelvira, con la colaboración de Francisco del Castillo. Presenta en su interior un presbiterio con detalles iconográficos considerados una verdadera obra de arte.

Fuente de la Plaza de Isabel II de La Guardia de Jaén, obra de Francisco del Castillo "El Mozo" (1566).

Situada en la Plaza de Isabel II encontramos esta otra fuente. Es la reproducción que estaba en el claustro del convento. La pieza original se encuentra en el patio del palacio de la Diputación Provincial de Jaén

El Castillo es un recinto defensivo emplazado sobre el Cerro San Marcos. Construido en varios periodos, forma un bloque circular otra cuadrada y rectangular y una torre del homenaje de unos 35 metros.

También se encuentra las ruinas de la iglesia de Santa María, la antigua y primitiva iglesia de la villa.

Cambil

La historia de la época musulmana de Cambil, aparece citada por primera vez en el siglo XII, donde se describen dos aldeas que formaban el núcleo de población, “Qanbil” y “Alhabar” una separada de la otra por el río. Ambas estaban protegidas por un castillo en cada una, por lo que tuvieron gran importancia estratégica. En 1315 el infante D. Pedro, tío de Alfonso XI arrebata los castillos a los árabes, lo que propicia contantes luchas entre nazaríes y castellanos por el control de este punto fronterizo. En el año 1365 Cambil y Alhabar vuelven a ser conquistados por los musulmanes. Tras varios intentos de hacerse con los castillos, en 1485 el Rey Católico Don Fernando los conquista ,utilizando por vez primera el ataque masivo de la artillería. Al ser fulminados los castillos, los musulmanes se rindieron entregando lo que quedaba de las fortalezas. De esta forma el camino quedó libre hacia la conquista de Granada.

Vista general de Cambil.

Ayuntamiento de Cambil

Placeta popular muy cerca de la Plaza de la Constitución.

Iglesia Parroquial de la Encarnación, en la Plaza de la Constitución de Cambil. En ella se encuentra el popular Cristo del Mármol.

El castillo de Alhabar se encuentra sobre una de las dos imponentes peñas del pueblo. Se trata de un murallón casi vertical separado por un tajo labrado por el río.

De camino hacia Huelma encontramos el Santuario de la Virgen de la Fuensanta. Lugar que elegimos para descansar.

Huelma

“Walma”, que así se conocía a Huelma en época musulmana, aparecíiendo en las crónicas como asentamiento de miembros del clan de los Banu Yuzay. Entre la segunda mitad del siglo XIII y mediados del XV, Huelma fue plaza fronteriza y avanzadilla para el Reino Nazarí, pasando con frecuencia de manos nazaríes a castellanas en varias ocasiones. En 1435 Fernando Alvares de Toledo intenta hacerse con el castillo sin conseguirlo. Tuvo que pasar 3 años para que se rindiera a los ejércitos de Íñigo López de Mendoza, Señor de Hita y de Buitrago, Capitán Mayor de la frontera y primer Marqués de Santillana. Años más tarde en 1465 el Marqés de Santillana cedía sus privilegios sobre la ciudad a su yerno, Don Beltrán de la Cueva, y este, a su vez, a su padre, Don Diego. Tras la conquista de Granada por los Reyes Católicos, Huelma entró en una época de prosperidad gracias a la estabilidad política y la repoblación, lo que propició la consolidación de sus habitantes. En el año 1530 comenzaba la construcción del templo parroquial por los más ilustres artistas y arquitectos de la época. Se levantó así, uno de los templos más monumentales de la provincia de Jaén.

Vista general de Huelma.

Ayuntamiento de Huelma.

La Iglesia de la Inmaculada Concepción es uno de los ejemplos más notables de la arquitectura del siglo XVI de toda la provincia, participando en la obra los más grandes artistas de la época: Siloé, Francisco del Castillo, Vandelvira y Francisco del Castillo el Joven etc...

Antigua fuente cerca de la Iglesia de la Inmaculada.

El Castillo de Huelma es llamado también “El Castillo de Alburquerque". Fue levantado en el montículo que domina el pueblo. Las fortificaciones fueron edificadas por los árabes en el siglo XIII mientras que la fortaleza es cristiana datada entre los siglos XV y XVI.

El bar Ideal es un estupendo sitio para comer. Hacen buenos guisos a un buen precio.

Guadahortuna

“Wad y hortus” Río de los huertos. Esta localidad toma su nombre por estar junto al cauce del río Guadahortuna, cobrando protagonismo en época musulmana al ser territorio fronterizo. Esto propició las incursiones de las tropas acuarteladas en Cazorla hostigando a sus habitantes. En el año 1486 los ejércitos de los Reyes Católicos comandados por don Fadrique de Toledo, conquistan estos territorios dejándolos despoblados. Esto hizo que, en el año 1503, la reina Isabel dispusiera su repoblación con vecinos cristianos para garantizar la seguridad de los caminos y el abastecimiento de pan a Granada. A partir de 1492, Guadahortuna pasa a formar parte de la ciudad de Granada llegando con esto una época de gran esplendor. Formó parte de las denominadas “Siete Villas” de Granada junto a Iznalloz, Colomera, Moclín, Montefrío, Illora y Montejicar. En el año 1557 compra su independencia mediante el pago a la Corona de casi dos millones y medio de maravedíes aportados por su población. Durante los siglos XVI, XVII y XVIII, Guadahortuna alcanza un gran desarrollo, gracias a la industria del vidrio.

Vista general de Guadahortuna.

Ayuntamiento de la localidad.

La Iglesia de Santa María la Mayor fue construida en el siglo XVI con una preciosa portada de estilo renacentista y un bonito artesonado mudéjar.

La ermita de Nuestra Señora de Loreto, dedicada a la patrona, está ubicada a la entrada del pueblo y es un lugar desde donde se puede admirar el horizonte de la Villa.

Píñar

En el territorio de Píñar se han encontrado vestigios de asentamientos humanos datados en el Paleolítico Medio y el Neolítico. Muestra de esto, lo vemos en los yacimientos arqueológicos y cuevas encontradas. También aparecen asentamientos de iberos y romanos en épocas posteriores. Durante la dominación musulmana, Píñar cuenta entre las principales localidades del territorio consolidándose como sitio fuerte al construirse una fortaleza. Se cree que esta fortaleza sirvió de descanso y recreo a Boabdil y nobles de Granada. Sufrió las embestidas de los jinetes de Cazorla y Jaén, hasta que cayó finalmente durante el mandato del último alcaide Sidi Al – Mandarin, con la conquista efectuada por los Reyes Católicos. Tras la expulsión de los moriscos sufrió un periodo de decadencia. El primer sello del ayuntamiento de Píñar tiene el castillo y data del año 1850.

Ayuntamiento de la localidad.

El Ayuntamiento es también punto de información y ha habilitado un servicio de transporte turístico para acceder a la cueva, ya que el acceso está prohibido al tráfico privado.

El Ayuntamiento alberga en su interior una exposición sobre los yacimientos arqueológicos y las cuevas de su término municipal.

La Iglesia de Santa Mónica es de estilo mudéjar fue levantada en el siglo XVI. Más tarde fue reformada.

El Castillo, situado sobre un promontorio que domina el pueblo, fue construido en época califal entre los siglos IX y X, reformado por los nazaríes a partir del siglo XIII hasta el XV. Fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC), en el año 1931. En la actualidad forma parte del Patrimonio Histórico Artístico del Ayuntamiento.

Cueva de las Ventanas

Situada en las últimas estribaciones de la Sierra de Arana, junto a la localidad de Piñar (Granada), se encuentra la Cueva de las ventanas, o también conocida como La Ventanilla o Cueva de la Campana. Esta impresionante gruta subterránea fue declarada "Bien de Interés Cultural y Monumento Natural de Andalucía". se encuentra acondicionada para su visita turística en gran parte de su recorrido, incluso para personas de movilidad reducida o en silla de ruedas. En la Cueva de las Ventanas se han encontrado restos arqueológicos de distintas épocas, empezando por la industria musteriense, propia de los nendertales en el paleolítico medio. Abundan más los restos del neolítico y tambien de la época histórica. La temperatura en su interior es de unos 13 grados durante todo el año.

En el término municipal de Píñar se encuentran vestigios de asentamientos humanos en la época de la prehistoria. De esta forma encontramos diferentes cuevas: Las Ventanas, La Carihuela y Los Confites.

2009-12-30T12:06:00.000-08:00

Ruta de los Nazaríes V

Iznalloz - Deifontes - Albolote - Maracena - Granada

Iznalloz

“Hisn al-Lawza” Iznalloz en árabe, significa castillo de los almendros en referencia al castillo-alcazaba del que sólo quedan algunos restos arquitectónicos. Antaño, la localidad junto a una red de torres y atalayas, formaba parte de la línea defensiva del reino nazarí prestando cobertura a las avanzadillas de Cambil, Huelma y Píñar. En los siglos XIV y XV la localidad se ve envuelta en guerras de frontera. En el año 1485 los Reyes Católicos invaden la región y sus pobladores se ven obligados a abandonar Iznalloz. En el siglo XVI, después de la conquista del reino de Granada, su importancia comercial y su población aumentaron, dedicándose sus pobladores a la caza, la ganadería y principalmente al cultivo de la tierra, lo que propició que se viviera una época de gran esplendor. Con este desarrollo, los Reyes Católicos mandaron construir un hospital que posteriormente se convirtió en el pósito, se construyó la Iglesia Parroquial Ntra. Sra. de los Remedios, de estilo renacentista, diseñada por Diego de Siloé en 1549.

Vista general de Iznalloz.

Ayuntamiento de Iznalloz.

Castillo de los Almendros, fortaleza de origen musulmán situada en la montaña más alta sobre la que se construyó el pueblo y del que solo se conservan dos torreones y parte de los silos y mazmorras.

Callejuela típica del casco viejo de la ciudad.

Iglesia Ntra. Sra. de los Remedios, del Siglo XVI, fue trazada por Diego Siloe (1549) y levantada por Juan de Maeda (1566-1574) constituye uno de los ejemplos más notables de arquitectura renacentista.

La ermita de Ntra. Sra. de los Remedios de finales del s. XVI. Destaca por su calidad artística el artesonado mudéjar.

Deifontes

Durante la época musulmana, la localidad de Deifontes era conocida como “Dialfates” o “dar y alfont”, Casa o Lugar de la Fuente, era una alquería dependiente de Iznalloz y perteneciente al reino nazarí de Granada. Cómo sus localidades vecinas, también se vio envuelta en escaramuzas e incursiones al estar en la zona fronteriza de los dos reinos. Por estos motivos es citada en el año 1464 en alguna de las embestidas del Condestable don Miguel Lucas de Iranzo antes de su conquista en 1485. Tras la reconquista del reino de Granada, en Deifontes viven los moriscos hasta 1.570, año que fueron expulsados para ser repoblada después por cristianos. Después de que los Reyes Católicos cedieran algunas tierras a particulares, estas tierras se venden a distintas personas y son compradas después por la familia Laguna. En el siglo XVII pasa en propiedad a la Abadía del Sacromonte. En la Desamortización de Mendizabal, en 1855 fue subastado el terreno que ocupa y son adquiridas por la Condesa de Antillón a quien hereda su hija, Marquesa de Casablanca, y a ésta su sobrino el Marqués de Albaida, hasta que en 1.944 los vecinos de Deifontes compran las casas que habitaban y las tierras que labraban, pasando a ser definitivamente sus propietarios.

Vista general de Deifontes.

La Casa de la Marquesa de Casa Blanca fue la residencia de verano de esta marquesa. En 1991 los vecinos la compraron junto a las tierras, con objeto de ser destinada a Casa Consistorial. Sus jardines están abiertos diariamente y pueden ser visitados por quien lo desee.

En las estribaciones de la Sierra de Arana, a 1159 metros de altitud, entre Cogollos y Deifontes, podemos contemplar esta imponente atalaya nazarí en muy buen estado de conservación. Es de planta circular y está construida a base de mampostería y revoco.

La Ermita de San Isidro construida por la promesa si se lograba comprar el pueblo.

El Nacimiento es el paraje más bonito de la localidad. Se encuentra junto a la ermita, siendo un lugar con un encanto especial. Aquí predominan los nacimientos de agua cristalina regando una espesa arboleda que le da un aspecto mágico al lugar.

También se encuentra el “Hotel el Nacimiento” un buen lugar donde dormir o comer.

Sin lugar a dudas es el mejor alojamiento rural que podemos encontrar en toda la ruta nazarí es el Caserío de la Fuente, frente al Nacimiento, cruzando el río Cubillas. Sus dueños con un derroche de amabilidad, harán que parezca que estáis en casa.

Desde aquí, Granada está muy cerca, siendo también un sitio excelente para descansar.

Alojamiento Deifontes. Caserío de la Fuente: http://www.caseriodelafuente.com/

Albolote

Albolote nace como población en la época nazarí formando parte de las alquerías que rodeaban Granada. Está muy relacionado con la abundancia de encinas en su entorno. De hecho su nombre, “al-Bulut”, significa encina o el encinar. El 1 de Julio de 1431tuvo lugar en el término municipal de esta localidad la Batalla de la Higueruela. Los ejércitos cristianos del rey Juan II de Castilla descendieron por la falda de la Sierra de Parapanda arrasando toda la vega. El enfrentamiento con las tropas musulmanas no se hizo esperar y Muhammad IX combatió con fiereza, combate que terminó con la derrota del emir a las puertas de Granada. En la Sala de las Batallas del Monasterio de El Escorial hay una obra que hace referencia a dicha batalla y en la que aparece el nombre de Albolote.

El Ayuntamiento de Albolote está situado en la Plaza de España, junto a la Iglesia de La Encarnación.

En su casco urbano encontramos el Parque Guaynabo, un bonito parque popular donde se encuentra el Centro Cultural y punto de información turística de La Ruta de los Nazaríes.

Declarada Monumento Nacional, la Iglesia Parroquial de la Encarnación es de estilo mudéjar. Fue diseñada por el arquitecto Ambrosio de Vico y construida en el siglo XVI. El artesonado del crucero y el retablo son obras de increíble belleza realizados por los maestros Pablo de Rojas, Bernabé de Gibiria y Martín de Aranda.

Estos parajes, llamados “El corredor del Cubillas, y la vega del Genil, eran las entradas a Granada en tiempos de la ocupación musulmana. En las poblaciones de Deifontes y Albolote existen torres vigías o atalayas de planta circular construidas en piedra para vigilar las posibles incursiones enemigas por esta entrada.

La Atalaya o el Torreón, Fue construido en el siglo XIII para vigilancia del llamado corredor de Cubillas y la Vega del Genil que eran las entradas hacía Granada. Es una torre de planta circular construida con piedras.

Maracena

“Marasana”. Así era conocida la localidad de Maracena en época musulmana entre los más de trescientos pueblos, arquerías y aldeas que rodeaban la capital del reino de Granada. En el año 1126 Alfonso I El Batallador, rey de Aragón, intentó la conquista de Granada frente a los Almorávides sin conseguirlo. No obstante reunió a todos los mozárabes que quisieron para llevarlos a su reinado. En época nazarí, Maracena, junto con las demás poblaciones de la capital, se dedicaron a la agricultura, cobrando gran importancia, según las crónicas de al – Saqundi. Durante la última etapa nazarí, Maracena pasó a formar parte de la Cora de Elvira y sufrió el hostigamiento de los ejércitos cristianos que preparaban el asalto final a Granada. Tras la conquista quedó incluida en el Corregimiento de la Capital, quedando como punto de aprovisionamiento y almacén. Tras la expulsión de los moriscos fue repoblada con 200 familias castellanas. A partir del siglo XVIII la localidad crece en población en torno a la Iglesia y el Barrio de las Eras. Vive un gran esplendor económico convirtiéndose en uno de los municipios más prósperos del territorio.

Nuevo ayuntamiento de Maracena

La Iglesia de la Encarnación es de estilo mudéjar. Fue consagrada por los Reyes Católicos en el siglo XVI. En el siglo XVIII se reformó añadiendo la actual torre.

Granada

Granada es la última etapa de la Ruta de los Nazaríes, al igual que en las anteriores rutas, es el colofón del viaje. Recordemos aquellos tiempos en los siglos XIII y XV cuando se convirtió en capital der reino nazarí gracias a la fundación de al – Ahlamar. Sus descendientes se encargaron de dejarnos un legado rico en cultura, en arquitectura y ciencia. Nos dejaron palacios, ciudades, y rincones de gran belleza que hoy en día podemos admirar. Podemos emprender un paseo sereno, sin prisas, en un marco monumental y artístico que nos abrirán los sentidos. La antigua capital nazarí invita a recorrer sus antiguas calles, el barrio Axares, la Medina, la Judería y como no, el bario del Albayzín el núcleo urbano donde se desarrolló la población nazarí.

Vista de la ciudad de Granada desde el mirador de San Nicolás.

El Albaicín

El Albaicín ya estaba poblado en las época íbera y romana, no existiendo datos de asentamientos árabes antes de ser poblado por los ziríes, por lo que se supone que este sitió se pobló a raíz de la fundación del reino en el año 1013, con la construcción de las murallas (Alcazaba Cadima). Constituye uno de los núcleos antiguos de la Granada musulmana, junto con la Alhambra, el Realejo y el Arrabal de Bib-Arrambla, en la antigua Medina de la ciudad. Conforma un entramado de estrechas calles que se extiende desde la Calle Elvira que arranca de Plaza Nueva, delimitando con la Alhambra por el río Darro, hasta la parte más alta en San Nicolás. La vivienda más tradicional es “el carmen” un lugar rodeado por un alto muro que resguarda la vivienda y un pequeño patio, huerto o jardín. El barrio estaba dotado en la época musulmana de aljibes que distribuían agua potable a la población, muchos de ellos actualmente siguen en uso. En su interior también podemos encontrar viviendas nazaríes en buen estado de conservación, lo que ha propiciado que el albaicín fuera declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

La Acera del Darro esta considerada como uno de los puntos con más encanto de la ciudad. Es una de las entradas al Albaicín. El Río Darro, otambien por los granadinos, como "El Río de los Gatos", sirvió de frontera separando el núcleo urbano de la corte nazarí.

En la Acera del Darro se encuentra "El Bañuelo". Son unos baños árabes del siglo XI catalogados como los mejores conservados de España. Se encuentran frente a los restos del Puente del Cadí (S. XI), del que solo queda una parte del torreón y el arranque de un arco de herradura.

Al entrar hay un patio con una alberca. Desde aquí se accede a los baños.

Anteriormente estos baños formaban parte de la Mezquita del Nogal que se situaba aquí. Fueron construidos en el siglo II y se los consideran como uno de los baños más antiguos y completos de España. Fue un lugar de reunión para los vecinos, que venían aquí para cortarse el pelo o para recibir masajes.

La Iglesia de San Pedro y San Pablo del siglo XVI ocupa el lugar de otra que fue demolida en el año 1599.

Esta casa palacio renacentista del siglo XVI fue construida para el Señor de Castril. La fachada exterior manifiesta la importancia de su dueño desplegando todo un programa iconográfico.

En la actualidad la Casa de Castril es el Museo Arqueológico de Granada albergando en su interior exposiciones de piezas arqueológicas de diversos periodos.

El espacio interior del museo arqueológico se organiza en torno a un patio interior cuadrado donde se observan unas magníficas vistas de la Alhambra.

Esta plaza es el Paseo de los Tristes. Corre paralela al Río Darro y su nombre se debe al hecho de que anteriormente los cortejos fúnebres pasaban por aquí antes de subir al cementerio que se encuentra de tras de la Alhambra.

La Iglesia del Salvador se construyó sobre la Mezqita Mayor. Fue consagrada por el Cardenal Cisneros en 1499. Conserva en su interior un aljibe y un patio original.

Actualmente existe 28 Aljibes en el Albaicín, muchos de ellos todavía en uso. Este por ejemplo, es el Aljibe de la Plaza del Salvador, está situado al inicio de la Cuesta o Calle del Chapíz. Es de planta rectangular, de una nave. Se observa su bóveda en el exterior. Es de época nazarí y su capacidad es de 19 metros cúbicos.

Salir de tapas recorriendo bares es algo usual de los granadinos. El Albaicín es un barrio para esto, donde los bares compiten ofreciendo sus mejores tapas. Este por ejemplo, es el Bar Aliatar, famoso por sus tapas de caracoles.

La Cuesta o Calle de Alhcaba es otra entrada al Albaicín partiendo de la Puerta de Elvira.

La Calle del Agua es otra de las calles típicas del barrio.

Plaza Larga es sin duda una de las plazas más populares del Albaicín. En ella se pone un tradicional mercado al aire libre. Todos los años , el día 3 de Mayo, los vecinos adornan la plaza con una cruz conmemorando "Día de las Cruces de Mayo", acudiendo cientos de granadinos a visitarla.

El Arco de las Pesas o la Antigua Puerta Nueva, en el callejón de las Minas, da entrada a Plaza Larga.

En la parte más alta del barrio se encuentra la Plaza de San Nicolás. Aquí hay un mirador con increibles vistas a la Alhambra, siendo tambien un lugar ideal para sentarse en algunas de las terrazas de los bares populares de esta plaza.

En esta palza tambien se encuentra la Iglesia San Nicolás. Construida sobre una mezquita es de estilo mudéjar. En su fachada se puede apreciar una fantástica portada gótica.

La comunidad musulmana ha construido esta moderna mezquita en la Plaza San Nicolás.

En la misma Plaza, desde el mirador, se contemplan las mejores vistas de Sierra Nevada con la Alhambra a sus pies. Desde aquí, los palacios nazaríes y el Generalife se muestran con todo su esplendor.

FIN DE LA RUTA DE LOS NAZARÍES

Para alojarse en el Albaicín: http//:http://albaycincasa.blogspot.com/

Este artículo es solo un resumen. Para más información: granembolao@gmail.com

2008-04-07T04:03:00.000-07:00

Ruta de los Almorávides y Almohades

Esta ruta abarca la parte más occidental de Andalucía, pasando, principalmente por los Parques Naturales de Los Alcornocales, Sierra de Grazalema y Sierra de las Nieves, dando una diversidad de paisajes de espectacular belleza. Tambien tres turísticas rutas marcan un genuino encanto a este trazado; la Ruta del Toro y la del Vino, en la provincia de Cádiz y la de los Pueblos Blancos en Málaga, presentando un marcado caracter andaluz, que plasma con claridad la forma de vida de estos pueblos. EL patrimonio histórico que podemos encontrar aquí es diverso y monumental, donde el viajero puede encontrar instructivos museos y fortalezas legendarias.

Los Almorávides

Los Almorávides eran monjes guerreros salidos de diversas tribus beréberes del Sahara que dominaron todo el norte de África, el Sahara Occidental y todo el sur de españa y Portugal. AlCon la creación de este imperiocreara este imperio surge una dinastía basada en un fundamentalismo religioso que unifica en el occidente al mundo islámico entre los siglos XI y XII. En el año 1090 los Almorávides con ayuda de un pueblo descontento, invaden el Al - Ándalus y conquistan los reinos de taifas. Granada cobra protagonismo y se convierte en la capital del reino Almorávide. En el año 1118 el rey Alfonso el batallador de Aragón derrota al regimen almorávide y toma la ciudad. Este hecho propició el quiebro del reino de taifas y en los años siguientes, tras diversas batallas, fue destruida la capacidad militar de los ejercitos y la consecuente desaparición del poder almorávide de la penísula ibérica que coincidió conla perdida del imperio del norte de África como consecuencia de la expansión de los Almohades.

Los Almohades

Con la reunión de diversas tribus bereber del norte de África surgieron los Almohades, creándose un movimiento religioso reformista que retomó el Corán. Entre tanto, los Almorávides eran derrotados en el Al - Ándalus por las fuerzas cristianas, desapareciendo el imperio africano. Con esto, los Almohades ocupaban su lugar en el norte de África, al tiempo, que llevaban a cabo la conquista del sur de la península ibérica. Esto, propició que el avance cristiano fracasara gracias a la derrota de las tropas castellanas en la Batalla de Alarcos en el año 1195. Los dirigentes Almohades pacificaron el reino de Granada, pero la población musulmana obligó a la dinastía almohade a mantener la lucha con los ejercitos cristianos. En el año 1212 el rey Alfonso VIII, con el apoyo del Papa Inocencio III y con los ejercitos de los reyes aliados, borraron la dinastía Almohade derrotando a los ejercitos musulmanes.

De Ageciras a Granada por Cádiz, Jeréz, Ronda y Velez Málaga

Algeciras - Tarifa - Castellar de la Frontera - Jimena de la Frontera - Gaucín - Casares - Algatocín - Benalauiría- Benaladid - Atajate - Acalá de los Gazules - Medina Sidonia - Cádiz - El Puerto de Santa María - Jeréz de la Frontera - Arcos de la Frontera - Grazalema - Zahara de la Sierra - Algodonales - Olvera - Setenil de las Bodegas - Ronda - Teba - Campillos - Velez Málaga - Alcaucín - Zafarraya - La Malahá - Las Gabias - Granada.

Ruta de los Almorávides y Almohades I

Algeciras - Tarifa - Castellar de la Frontera - Jimena de la Frontera - Gaucín - Casares - Algatocín -

Algeciras

“Al – Yazirat Al – Jadra” (La Isla Verde), fue llamada por los musulmanes en el año 711 cuando Tarik desembarcó en estas costas, llamándose Algeciras actualmente. Algeciras fue cuna de Almanzor, el gran capitán del ejército árabe que llevaría los estandartes musulmanes hasta los mismísimos pirineos. Este famoso guerrero fue famoso por la gesta de mantener cincuenta batallas si perder ninguna. Más tarde se amuralla la ciudad y se construye el Alcázar y la Mezquita. En el siglo XIII Yusuf construyo la Villa Nueva adquiriendo la ciudad un gran esplendor. En 1342 Alfonso XI sitió la ciudad y tras 20 meses de duro asedio, conquista la ciudad el 28 de Marzo de 1344.

Desde la Playa del rinconcillo podemos apreciar una espectacular imagen del Peñón de Gibraltar que se sitúa a escasos kilómetros de Algeciras. Este es un enclave militar, económico y estratégico que los ingleses no están dispuestos a perder.

El ayuntamiento fue inaugurado en 1897 siendo reformado en 1930, decorada con azulejos de Triana representando cuatro escenas alegóricas de paisajes típicos del término de Algeciras.

Algeciras se presenta muy activa, con un denso bullicio que aparece por sus calles.

Iglesia Parroquial Nuestra Señora de Palma, situada en la misma plaza, es una muestra del arte barroco del siglo XVIII.

Encontramos a este maestro que nos daba a catar los afamados vinos de estas tierras.

La Capilla de Nuestra Señora de Europa del siglo XVII, construida en el año 1690 por el obispo de Cádiz.

Tarifa

La ocupación musulmana inauguraría, en el siglo VIII de nuestra era, una nueva etapa en la historia de Tarifa, cuyo nombre parece proceder de Tarif ibn Malluk, el primer jefe bereber allí establecido. Tras cinco siglos de ocupación, es bien patente en la ciudad una profunda huella marcada que podemos ver en el Castillo y en el trazado del casco urbano. La ciudad fue conquistada por el rey Sancho IV a finales del siglo XIII, teniendo varios ataques musulmanes, como el asedio llevado a cabo en el año 1295, muy bien defendido, por Alonso Pérez de Guzmán “El Bueno”. Algeciras fue objeto de numerosos ataques durante muchos años, hasta la última batalla producida en el año 1340 conocida como “La Batalla del Salado” donde los ejércitos cristianos salieron victoriosos.

El Ayuntamiento, junto al Castillo de Guzmán el Bueno y las murallas defensivas de la ciudad forman un conjunto monumental de gran importancia.

Las actuales murallas que rodean a la ciudad de Tarifa, son el resultado de varias fases de la edificación y restauración, siendo las más importantes las realizadas en el siglo XVIII, para la recuperación de la plaza de Gibraltar.

En la Playa del, encontramos construcciones de cemento donde anidaron las ametralladoras, en un antiguo bunquer de tiempos de la Segunda Guerra Mundial.

La Playa de Los Lances es una extensa playa de 7 kilómetros de arena fina y dorada que se extiende desde la playa de Valdevaqueros hasta Tarifa. La práctica de Windsurf congrega a aficionados de todo el mundo a lo largo de todo el año.

A 2 kilómetros aproximadamente, antes de llegar a Tarifa, (si venimos de Algeciras ), podemos ver los más grandes y antiguos molinos de viento que generan 15oo KW de potencia.

Visitamos el Mirador del Estrecho que se encuentra en la carretera que va desde Tarifa a Cádiz (N – 340). Desde aquí se puede ver el estrecho (las míticas Columnas de Hércules), donde se une el Atlántico y el Mediterráneo.

Los Pueblos Blancos

Los pueblos blancos son conocidos por la costumbre de sus habitantes de encalar periódicamente las fachadas de las casas. Se caracterizan por sus calles estrechas y sus rojos tejados, guardando fielmente la fisionomía y características del pueblo andaluz. A estas alturas de la ruta andalusí todavía nos sorprenderá al encontrar lugares maravillosos en una de las rutas más espectaculares de Andalucía. Además de visitar las grandes ciudades, recorreremos los legendarios caminos que nos llevaran a pequeñas y medianas poblaciones en las provincias de Cádiz y Málaga. Disfrutaremos de un paisaje precioso, variado y cargado de historia, donde encontraremos fortalezas, castillos edificios que nos transportará a un lejano tiempo.

Castellar de la frontera

El antiguo pueblo de Castellar de la Frontera está situado en el interior de una fortaleza medieval. Los árabes la construyeron para defender la villa de los ataques de los ejércitos cristianos, marcando una etapa importante en la historia de esta ciudad. En 1434, D. Juan arias de Saavedra conquista la villa, incorporándola en el reino cristiano. A partir de la conquista de Castellar, se convierte en un pueblo agricultor y ganadero, basándose también su economía en los recursos que aporta el monte. En 1960 la población se especializa en los trabajos propios relacionados al embalse de Guadarranque. En la actualidad otro recurso económico es el turismo, que proporciona estabilidad al pueblo.

El embalse de Guadarranque al pie de Castellar de la Frontera, es uno de los pantanos que alberga más avifauna del Parque Natural de los Alcornocales.

Vista general de la villa y sus murallas.

Punto de información y Centro de Interpretación de Castellar donde se puede ver una exposición de la flora y la fauna de la comarca.

Otra maravillosa vista del antiguo Castillo de la villa, donde vemos las murallas, el Alcázar, y las viviendas circundantes.

Antes de adentrarnos por la ciudadela encontramos antiguas viviendas que han sido adaptadas para la veta de regalos y productos típicos de la comarca.

Iniciamos nuestra visita a Castellar por la rampa de acceso hacia el castillo.

En el interior del Castillo encontramos la Plaza de la Posada, donde el tiempo parece estar detenido.

Una de las 9 torres defensivas de Castellar. Junto al área de acceso se levanta el Alcázar, coronado por la Torre del Homenaje.

Actualmente los pobladores de esta Villa son personas venidas de otros lugares que buscan la tranquilidad que ofrece esta comarca.

La configuración definitiva de la ciudadela la realizaron los Nazaríes en los siglos XIII y XIV. Tras la reconquista los cristianos hicieron algunas modificaciones.

Pili con un bello ejemplar de Buho Real.

Antes de llegar a las tierras y bosques de la Almoráima encontramos una zona recreativa donde los Domingos por la mañana, existe un rastro donde se pueden realizar compras y entretenerse con los artistas callejeros que allí se encuentran.

Jimena de la Frontera

Los árabes llamaron a esta población “Xemina”, (del que derivaría el nombre cristiano de Ximena y posteriormente Jimena). Durante dos siglos, fue un importante enclave fronterizo, primero nazarí y luego cristiano.
Hacia el año 750 Jimena gozaba de gran importancia comercial entre los musulmanes, que hicieron de ella una fortísima posición militar, aunque durante toda la dominación sarracena llegó a despoblarse, manteniéndose solamente la fortaleza fronteriza. En el año 1059 Jimena pasó a ser integrante del reino de Sevilla. La ciudad estuvo en manos de los benimerines, hasta que en 1319, Ismail I la cedió de nuevo, junto a otras, al reino nazarí de Granada a cambio de ayuda frente a los avances cristianos. En 1456 Jimena fue conquistada por Enrique IV hasta que en 1510 pasa a la casa de Medina Sidonia, vendida por sus anteriores señores, los duques de Alburquerque. Las tropas formadas en esta ciudad participaron en la toma de Granada al mando de Rodrigo Ponce de León. En el siglo XVI se asentó en la región el bandolero Pedro Machuca con trescientos seguidores, formando la primera partida de bandoleros de que se tiene noticia.

Vista general de Jimena de la Frontera. Desde el castillo podemos apreciar el caserío.

Iglesia de la Misericordia contruida durante los siglos XV y XVI, la encontramos a pie del Castillo de estilo gótico de una sola nave .

El Castillo y el recinto amurallado declarado Monumento y Bien cultural en 1931, es lo más emblemático de la ciudad.

En su centro se alza la Torre del Homenaje, de planta circular, que oculta en su interior otra más antigua y reducida, de planta poligonal.

Tiene dos plantas internas cubiertas con bóvedas de paños restaurados, que por su estilo parece mudéjar.

Iglesia de Santa ana.

Situada en el Barrio Alto, la iglesia se encuentra aneja al antiguo convento de los frailes mínimos o victorios, quienes en 1600, se instalaron aquí haciéndose cargo de una capilla anterior dedicada a Santa Ana y cuyo nombre persiste en el tiemo.

Gaucin

“ Sajra Guazan” (Pueblo rico, Piedra dura o roca fuerte” o Peña estratégicamente emplazada) era como llamaban a Gaucín los musulmanes después de que éstos invadieran la península. Abd al Yabbar, hijo de Al-Mutamid, en el siglo XI, conquistó las fortalezas de Alcalá de los gazules y Gaucín. Alfonso VIII entra en Ronda con los ejércitos cristianos sucediéndose continuas escaramuzas durante los siglos XIII y XIV. El rey Don Fernando ve amenazado Gibraltar y envía a Alfonso Pérez de Guzmán, señor de Niebla, Nebrija y de San Lucas de Barrameda, conocido como “Guzmán el Bueno”, para contener a los árabes a consecuencia de las continuas escaramuzas producidas en este territorio. A consecuencia de esto, el 17 de septiembre de 1309, en un lugar llamado "Prados de León" muere Guzmán al producirse una batalla con los musulmanes. Años más tarde, el 27 de Mayo de 1485 y tras las sublevaciones mudéjares, Gaucín es reconquistado definitivamente por el Capitán Don Pedro del Castillo, primer alcaide del pueblo nombrado por el rey Fernando el Católico.

Vista general de gaucín otro pintoresco pueblo blanco, que en su conjunto hace de esta ruta ser una de la más bella de las trazadas en la historia de Al - Ándalus.

Las rejas y balcones de las casas guardan el sabor artesano de la forja y la fragua característica de esta tierra.

Las Casonas Señoriales de Gaucín de los siglos XVII y XVIII, también guardan el encanto de antaño, con puertas dinteladas y escudos nobiliarios tallados en la piedra.

La Iglesia de San Sebastián construida en 1505, de estilo barroco, tiene tres naves separadas por arcos de medio punto.

El Castillo el Águila se alza sobre un montículo de 688 metros de altitud, y fue construido por los romanos para se aprovechado por lo árabes durante la dominación.

Casares

A partir del siglo XII, bajo el dominio de los almorávides, almohades y meriníes, Casares, es la ciudad más importante del territorio. Esto propició que se construyera una inexpugnable fortaleza para el control de la ruta natural hacia las tierras de Ronda. Casares adquiriere un alto papel estratégico construyéndose el Puente de la Albarrá para arropar a una importante población rural, dedicadas a la agricultura y la cría de ganado. Los lugares más relevantes para la explotación agropecuaria, conocida por la población cristiana de aquella época, eran los llamados “despoblados”, caso de Benamorabe, Calauí, Baños del Duque y Cortesín. En los alrededores del Río Manilva se constituyen pequeñas Alquerías que adquieren gran importancia y protagonismo. Como ejemplo cabe destacar, los Baños de la Hedionda. Apartir del siglo XIV, Casares se convierte en tierra de frontera con los reinos castellanos, cobrando gran importancia en los conflictos bélicos con los ejércitos cristianos. Por su importancia, en casares se entrevistaron el rey nazarí Muhammad V y Pedro I de Castilla. En el año 1485 se reconquista Ronda y se crea el condado de Casares cedido al duque de arcos, pasando a engrosar los territorios de este.

Vista general de Casares. Esta localidad tiene, dos imágenes espectaculares desde sus 435 metros de altura, ver el estrechamiento del Mediterráneo y el Estrecho de Gibraltar desde su posición privilegiada.

Plaza principal de Casares, donde encontramos la Fuente de Carlos III y el monumento en honor a Blas Infante, por ser el pueblo que vió nacer al padre de nuestra patria.

Iglesia de la Encarnación construida en 1630 de estilo barroco.

Esta Iglesia se construyó en sustitución a la arruinada parroquia de la villa amurallada.

Recorremos sus calles moriscas, hasta subir al Castillo Árabe, muy bien conservado, donde se presentan unas maravillosas vistas del pueblo.

Restos de las murallas del recinto de La Villa.

En la actualidad se está restaurando la ruinosa y casi desaparecida Iglesia de la Encarnación, siendo uno de los reductos monumentales más entrañables del pueblo.

Algatocín

Según la tradición oral, Algatocín debe su nombre gracias a Algotisa, hija de un rey moro de Ronda, que hizo de la pequeña meseta donde se ubica la población su residencia. Otras fuentes históricas, indican la asociación de este nombre con la tribu bereber "attus", quienes fundaron el pueblo llamándolo, “Al Atusiyin”. En 1015 la Serranía de Ronda se declara independiente bajo el mando de los bannus-ifran, hasta 79 años más tarde que es ocupado por almorávides y almohades. En el año 1485 es reconquistado por los ejércitos cristianos y pasa a pertenecer al Señorío de Gaucín, cuyo primer titular fue Don Juan de Guzmán, Duque de Medina Sidonia, en agradecimiento por los servicios prestados durante la Reconquista. El 20 de junio de 1501 fueron vencidos los mudéjares, tras la Rebelión de Sierra Bermeja. Su expulsión, en los casos de no conversión, provocó una leve disminución en la población de y la desaparición de Benamahabú.

Vista general de Algatocín.

A las afueras del pueblo encontramos un mirador con una zona recreativa, que aprovechamos para comer en un momento que no llovía.

Desde este mirador podemos ver unas vistas espectaculares de Algatocín.

Torre - Campanario de la Parroquia de la Virgen del Rosario edificado a mediados del siglo XIX.

La Iglesia es de estilo mudéjar, del siglo XVI con reformas barrocas de los siglos XVII y XVIII.

Todas las calles de este pueblo guardan las mismas características: estrechas y empinadas, adaptándose al terreno, ya que se situan en una ladera.

2008-03-30T14:08:00.000-07:00

Ruta de los Almorávides y Almohades II

Benalauría - Benadalid - Atajate - Alcalá de los Gazules - Medina Sidonia - Cádiz - El Puerto de Santa María - Jerez de la Frontera - Arcos de la Frontera-

Benalauría

A principios del siglo VIII, cuando las tribus beréberes (Hawwara, Maggila, Saddina, Nafza) se asientan en este valle, jalonando las laderas con una serie de qurà o aldeas que llevan el nombre de sus linajes. Uno de estos, los Banu-l-Hawria, dieron nombre a este pueblo. Estos pobladores se establecen a media ladera, dedicándose principalmente a la agricultura y al pastoreo, algo común en todas las sierras mediterráneas. Tras la conquista cristiana, en 1485, los pobladores permanecen bajo la jurisdicción señorial de los condes de Feria, hecho que no cambia la forma de vida de sus gentes. La revuelta de los mudéjares en 1501 afectó sobremanera Sierra Bermeja que mermó su población considerablemente hasta casi desaparecer. La expulsión definitiva de éstos se realiza tras las revueltas de 1570, con la práctica desaparición de la antigua población. Benalauría junto con Benadalid, posteriormente fue repoblada con gentes del Valle del Guadalquivir y Sierra Morena, estando sujeta a jurisdicción señorial, con las casas de Alcalá y, finalmente, de Medinaceli.

Vista general de Benalauría, que como el vecino Algatocín, se situa a media ladera entre una frondosa vegetación conpuesta por encinares, almendros y olivos.

El Ayuntamiento y el Pósito, en vías de reformas son los edificios más emblemáticos de Benalauría.

La Plaza de Teniente Viñas es el centro del pueblo donde encontramos la Casa Consistorial y la Bibioteca Municipal.

Para encontrar la Iglesia de Santo Domingo, mejor preguntar a la gente del pueblo antes de dar mil vueltas por el laberinto de calles.

En el Barrio Alto encontramos el Museo Etnográfico "La Molienda". Se encuentra en una antigua almazara del siglo XVIII , teniendo en buen estado de conservación las instalaciones y utensilios para la elaboración del aceite.

Benadalid

Su fundación se debe a la tribu beréber Banu Jalid, de la que se derivó el Ben-Addalid - hijos de Jalid que daría origen al nombre actual del pueblo, y que durante mucho tiempo fue capital de la comarca conocida con el nombre de Ta Kurunn, y que formó parte del territorio ocupado por el caudillo Omar Ben Hafsun, quién sublevó a los muladíes en la serranía y otras zonas del califato de Córdoba. Posteriormente formó parte del reino de Málaga y de Sevilla, estando en poder de los merinitas gracias al tratado convenido en el año 1286, donde pasó a manos del rey de Granada, con los castillos de Ronda, Setenil y Estepona. La fortaleza y por consiguiente la villa, fueron conquistadas por el marqués de Cádiz que se posesionó de ellas en nombre de los Reyes Católicos en el año 1485. Entre 1492 y 1570 se produce la expulsión de los moriscos y la destrucción de edificios públicos y finalmente en 1494 las villas de Benadalid y Benalauría son concedidas al Segundo Conde de Feria.

Vista general de Benadalid.

Encontramos el castillo de traza militar, que quedó a partir del siglo XIX para albergar el cementerio del pueblo.

Otra imagen de la configuración laberíntica de estos pueblo ubicados en las laderas de las montañas.

La Iglesia de San Isidro, construida en el siglo XVIII es de traza barroca.

Junto a la iglesia encontramos el Ayuntamiento en la plaza más céntrica del pueblo. Es tambien punto de información de la ruta andalusí.

En estos recónditos lugares, en estos olvidados pueblos, todavía podemos encontrar casonas de un claro cartel medieval.

Todos guardan la misma esencia, donde la historia la podemos vivir en el mismo momento que los visitamos.

Atajate

En el cerro del Cuervo, llamado también en otra época, “ Cerro del Castillo”, se ubicaban los primeros vestigios de la villa, de los que todavía se pueden apreciar los restos de su antigua iglesia formando parte del cementerio. Gracias a su estratégica posición, Atajate cobró importancia dentro del conjunto de poblaciones fronterizas entre nazaríes y cristianos desde el siglo XIII al XV. Por esto, se cree que en la época musulmana debieron producirse por esta zona hechos de verdadera importancia, sobre todo a la hora de apoderarse del lugar por las ventajas de su situación. La torre conocida como Santa Cruz, que se encuentra sobre el monte del mismo nombre, puede ser una evidencia de la existencia de un castillo equidistante de los castillos de Benadalid y del que pudo existir aquí, ya que todo indica que estas tres fortificaciones formaron parte de una línea fronteriza que durante la dominación árabe separara los reinos de Sevilla y de Granada. En 1496 pasa a pertenecer al Señorío de Ronda y en 1499 a la corona de Castilla-Aragón.

Vista general de Atajate, en pleno Valle del Genal. Este pueblo ocupa la ladera del Cerro del Cuervo y presenta la típica fisonomía de los pueblos de la serranía de Ronda.

La Iglesia de San José fue reconstruida en 1830en un estilo de traza neoclásica - barroca.

Ayuntamiento de Atajate.

La plaza principal del pueblo, donde encontramos el Ayuntamiento y la mítica Cruz de Piedra construida de piedra caliza.

Alcalá de los Gazules

Según las crónicas, en el siglo XI es citada como fortaleza al – Qalat de la Cora de Siduna. Más tarde, a finales de este siglo, los clanes Yazula o Guzzula denominan a este enclave "Qalat at Yazula", o "Castillo de los Gazules". Fue incluida a la Cora de Algeciras durante la época emiral y califal. Tras la conquista de los ejércitos cristianos, en el año 1250 la ciudad se somete como el resto de las poblaciones de la zona. Sufrió continuos ataques por parte de Abu-Melik, en uno de los cuales se libró la batalla del llano de la Pelea en la que perdió la vida el Infante Fernán González de Aguilar, protector de la ciudad. Tras las sublevaciones mudéjares en 1264 la ciudad es reconquistada por Alfonso X el Sabio, quien es el primero que le da el nombre de "Alcalá de los Gazules", a esta población. Más tarde, en 1444 la ciudad es incluida en los territorios del señorío de los Ribera, señores que posteriormente fueron proclamados Duques de Alcalá de los Gazules y que con el tiempo el título es incorporado a la Casa de Medinaceli.

La Casa consistorial sirve de punto de información turística para toda la comarca.

La Iglesia de San Jorge, fue construida en la primera mitad del siglo XVI en la zona más alta de la ciudad , sobre el solar de una antigua mezquita.

Junto a la Iglesia de San Jorge se encuentra el convento de Santa Clara del siglo XVI - XVII, que actualmente es convento de clausura.

Del Castillo solo queda un torreón, ya que el conjunto fue destruido durante la Guerra de la Independencia.

Parque Natural de Los Alcornocales

El Parque Natural de los Alcornocales lo encontramos al este de la provincia de Cádiz y al oeste de la de Málaga. Cubre una superficie de 170.025 ha y se caracteriza por albergar el bosque Mediterráneo más extenso de Europa dando lugar a una variedad de aspectos climáticos. En el parque, se puede observar una gran variedad de especies animal y vegetal. Los Alcornocales está enclavado en un lugar estratégico, su posición geográfica es uno de los aspectos que más han marcado los avatares de su patrimonio, tanto de carácter natural, como cultural. Muchos de los pueblos que hoy integran el Parque Natural alcanzaron su apogeo durante el reinado nazarí, cuando constituían la línea fronteriza occidental del Reino de Granada. Todavía hoy conservan muchos rasgos andalusíes en sus cascos históricos, típicos de pueblo blanco serrano. Jimena de la Frontera, Castellar de la Frontera o Medina Sidonia son magníficos ejemplos de ello.

Casi la totalidad de su territorio pertenece a masas forestales de bosque autóctono con muchos aprovechamientos diferentes: forestal, ganadero, cinegético, recolectas de setas, brezos..., aunque lo más destacable es su producción de corcho.

Su variedad paisajística, de fauna y su vegetación es de tipo mediterráneo.

Las lluvias anuales que superan practicamente los 800 L/m2 , llegando en determinadas zonas a más de 1400 gracias a los frentes oceánicos que lo barren de oeste a este durante los meses de otoño, invierno y primavera. Esto hace que el parque sea la zona más lluviosa de España.

Medina Sidonia

“Siduna” es llamada por lo árabes a Sidonia tras la ocupación de Musa en el año 711. Los primeros asentamientos árabes los realizaron yemeníes y palestinos, y fue considerada como capital de estos territorios hasta la creación del Califato por los omeyas, los cuales le otorgaron el título de ciudad convirtiéndose así en medina y capital de la Cora de los territorios adscritos. En el siglo XI Medina Sidonia es incluida en los feudos de Taifas de Arcos y más tarde al reino de Sevilla, hasta la ocupación de los almorávides, que le otorgan el nombre de Madinat Abu Salim. Durante estos últimos periodos la ciudad dejó su esplendor hasta mediados del siglo XIII. Como otras ciudades y territorios se somete a Sevilla y participa en las sublevaciones mudéjares hasta que en 1264 es reconquistada definitivamente por los ejércitos cristianos de Fernando X. Tras la reconquista, distintas órdenes militares, como las de Santa María o Santiago, tuvieron su sede en la ciudad bajo el dominio cristiano. En el siglo XV pasó a formar parte del ducado de Medina Sidonia; ciudad por privilegio de Enrique IV en 1482, tuvo muchos dueños y señores hasta su definitiva emancipación tras las Cortes de Cádiz.

Plaza principal de Medina Sidonia. Al fondo de la imagen podemos ver el Ayuntamiento construido en el siglo XVI.

Convento de San Cristobal, conocido popularmente como "Monjas de Abajo". En la esquina de la fachada, un cartel nos indica el obrador de pastelería que podemos encontrar en el convento. Sus dulces son de excelent calidad.

La Iglesia de la Victoria fue incendiada en 1873 y reconstruida dos años más tarde para los habitantes de la ciudad.

El Arco de la Pastora, de herradura y su escalinata es una de las antiguas entradas a la ciudad en época musulmana datada en els iglo X.

"Vamos al mar y se seca". Encontramos en pleno proceso de restauración las conducciones hidráulicas del siglo I d. C.

Desde el pueblo se puede ver a lo lejos las ruinas del Castillo y Alcázar de los siglos XII y XV. Se encuentra en lo más elevado del cerro.

Cádiz

En época musulmán Cádiz no es una ciudad importante; más bien era un pequeño enclave pesquero conocido con el nombre de “Yazira” o (la isla), o Jezira Kadis Gades o Calis. Otras fuentes sin embargo citan la construcción de una flota en el año 772 mandada por Abderramán, lo que daría gran importancia a Cádiz. De una forma u otra, sí se tiene constancia de que la ciudad, importante o no, estaba expuesta a los ataques constantes de otros enemigos, como demuestra la incursión producida en el año 844 de tropas normandas. Con la implantación de la flota almorávide que controlaba el Atlántico, estos deciden unirse a la cusa almohade y Cádiz se convierte en la primera ciudad andalusí añadida al imperio marroquí. Más tarde, queda casi despoblado, por lo que entre 1260 y 1262 Alfonso X el Sabio, ordena la repoblación de la localidad con gente proveniente de las montañas de Santander tras la dominación absoluta del puerto de Cádiz.

La Puerta de Tierra del siglo XVIII es una de las partes pertenecientes a las murallas que rodeaban la ciudad.

Al entrar en el casco viejo encontramos el muelle con gran cantidad de buques.

El Ayuntamiento de Cádiz ha sido construido sobre los cimientos de antiguas Casas Consistoriales, es sin duda el edificio que mejor refleja el estilo de la ciudad en su momento de mayor esplendor histórico y artístico.

La Catedral de Cádiz es sede episcopal de la díosesis de Cádiz y Ceuta en España. Se empezó a Construir en 1722 y no se terminó hasta el 28 de Noviembre de 1838. Recibe el nombre de "Santa Cruz sobre el Mar", aunque los gaditanos la denominan como La Catedral Nueva.

La Plaza de Cádiz o de Mina, donde se encuentra el Museo de Cádiz.

El Gran Teatro Falla de Cádiz construido entre los años 1884, 1486, y tras paralizaarse los trabajos, finalmente en 1905.

El Monumento a las Cortes se construyó en conmemoración de la constitución de 1812.

Los Jardines de Varela es un lugar de paz en medio de la ciudad. Existen senderos de tierra, separados por hileras de palmeras y otros árboles. A lo largo del paseo encontramos numerosos bancos resguardados bajo la sombra de las palmeras, lo que convierten a este sitio un oasis para el descanso.

El Puerto de Santa María

“Al – qanatir”, Alcantif o Amaria Alcanter (puerto de las salinas) o “los Puentes frente a la isla de Cádiz”, según algunas fuentes era llamada a esta localidad por los primeros pobladores musulmanes. En el año 711, los cristianos y musulmanes tuvieron una gran batalla a orillas del Guadalete, que propició el asentamiento árabe en este territorio y que duró hasta que fue reconquistada en el año 1260 por Alfonso X, quien la nombra como Santa María del Puerto después de la aparición de la Virgen, según queda recogida en una de las “Cantigas del rey”. En el Siglo XIV la casa ducal de Medinaceli consigue la ciudad y hace que ésta alcance su máximo esplendor escribiendo las páginas doradas de su historia, gracias a Cristóbal Colón el cual, vivió en estas tierras mientras buscaba financiación para su viaje a las indias. Tras el descubrimiento de América el Puerto de Santa María fue un lugar de encuentro para navieros, mercantiles y grandes mercaderes.

Monolito informativo de El Puerto de Santamaría.

Nos alojamos en el hotel Gazpacho. No es de cuatro estrellas, pero el buen trato, la limpieza y sobre todo, el precio hace que sea una de las mejores opciones para pasar la noche.

El Castillo de San Marcos es una iglesia – fortaleza de un alto valor histórico y artístico, construida entre los años 1268 – 1272.

En esta localidad también vemos distribuidas muchas casas solariegas que guardan el encanto propio del tiempo pasado, con rudas fachadas de piedra y escudos nobiliarios que muestran la identidad de sus antiguos moradores.

Casa Solariega perteneciente a los Duques de Medinaceli, actualmente convertida en una añeja taberna.

El Puerto pesquero, junto a las bodegas son los mayores recursos de la ciudad, gracias a la producción de su flota pesquera y al afamado vino que dan sus uvas. En el Puerto tambien podemos disfrutar del "Vaporcito", un entrañable barco de recreo que hacen las delicias del visitante con interesantes travesías.

La Ribera del Marisco es la calle más popular donde se puede saborear el marisco y pescado fresco, servido con primor por los restaurantes Romerijo en los famosos “cartuchitos de papel”.

En el puerto podemos encontrar la Fuente de Las Galeras construida en el año 1735 por Bartolomé Mendiola.

Jerez de la Frontera

En el año 711 al 1264, durante este periodo de ocupación musulmán, la llamaron Scherisch. Cobró gran esplendor durante los siglos XII y XIII, viviendo una gran etapa de crecimiento y desarrollo que propició la construcción de un complejo defensivo para proteger su condición fronteriza. En 1248, con la conquista de Sevilla por Fernando III El Santo, la ciudad quedó a merced de los castellanos. Tras la revuelta de los mudéjares, en 1264, Alfonso X El Sabio, incorporó definitivamente la ciudad y su reino al de Sevilla, llamándose la villa Xeres o Xerez, añadiendo de la Frontera, al lindar su territorio con el del reino de Granada. Es a partir de aquí, cuando Jerez empieza su expansión, gracias a la conquista de Granada, el descubrimiento de América y la creación de todas las bodegas de la ciudad, haciéndose la más prospera de todo el Al – Ándalus.

La Calle Larga es la más popular de la ciudad, donde se encuentran los comercios con productos de moda actual, es también puerta de entrada al casco viejo e histórico.

El Ayuntamiento de Jerez es uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad.

Adjunto a él se encuentra el Cabildo viejo municipal, el cual fue esculpido en el año 1575. La obra es una verdadera joya ornamental, gracias a su fachada recubierta de relieves y su galería porticada sobre columnas.

Vista general de la Catedral. Ésta se construyó entre los siglos XVII y XVIII sobre la mezquita aljama. Su estructura es gótica tratada con elementos de influencias barrocas.

En pleno centro es fácil encontrar las tabernas asociadas a las más conocidas bodegas de jerez. Estas son sucursales que ofertan los vinos con más solera. Vinos que en definitiva han dado el prestigio mundial a sus cosechadores.

A las puertas del barrio gitano, encontramos la Iglesia de San Miguel; un templo gótico, que anteriormente era una ermita conocida con el nombre de “La Paz”. Con el tiempo se fueron instalando a su alrededor numerosas familias gitanas creándose el barrio que hoy se conoce.

El edificio de Correos de Jerez es uno de los más céntricos y conocidos de la ciudad.

La Plaza del Arenal en pleno centro de la ciudad es una de las más populares.

La Iglesia de San Francisco, es una de las parroquias más visitadas por albergar el Sagrado Corazón de Jesús.

El Alcázar de Jerez

“al – Qasr”. Así denominaban los musulmanes a las fortalezas donde se encontraba la sede del poder político – militar que gobernaba la ciudad y sus territorios. Por esto el Alcázar de Jerez de la Frontera, es uno de los monumentos más importantes de la ciudad. La podemos encontrar en un conjunto amurallado compuesto por torres y puertas construidas estratégicamente para su defensa. Se construyó en el siglo XII, quedando para la posteridad como una de las obras cumbres de la arquitectura almohade de nuestro país.

El Alcázar se encuentra ubicado muy cerca de la catedral, dominando un recinto ajardinado de notable belleza. En la foto observamos la puerta principal que da acceso a la fortificación.

Tras pasar la puerta de entrada encontramos una puerta de herradura de doble recodo. Esta forma de construcción es característica del emplazamiento altamente defensivo de los almohades.

Patio de armas del Alcázar donde encontramos el Palacio de Villavicencio.

Alfonso X convirtió el mihrab como altar tratando de convertir el edificio para el culto cristiano, pasando a ser Santa María la Real.

El mundo árabe es proveniente de territorios áridos o desérticos, por lo que el agua es un bien preciado para ellos.

Es por esto la construcción de albercas y fuentes en sus jardines representando el agua como un verdadero tesoro. Esta valoración del agua, origen de la vida, también se ve claramente representada en el Corán.

En la edad media la España cristiana no se planteaba tener algún tipo de higiene, sin embargo, los musulmanes contaba con muchísimos baños públicos repartidos por todo el territorio de Al – Ándalus. Los baños no solo servían para la higiene personal, también era el sitio idóneo para relacionarse socialmente.

Los baños estaban compuestos por tres estancias, donde se van sumergiendo paulatinamente en varias temperaturas cada vez más elevadas conforme se van adentrando en cada una de ellas.

En el palacio de Villavicencio podemos visitar una antigua farmacia municipal del siglo XIX.

Arcos de la Frontera

“Arkus” o Medina Ar-kosch, como conocían los musulmanes a este enclave, probablemente fue una fortaleza sobre el río Guadalete. En el año 711 al 715, periodo del emirato independiente de Damasco fue una de las provincias incluidasA finales del siglo a la Cora de Siduna. A finales del siglo IX Arcos se subleva contra el Califato y es destruido por el emir Abd Allah. Tras la disgregación del Califato en el siglo XI, se declara independiente alejándose de la influencia de córdoba, convirtiéndose en un reino de taifa controlado por una familia de origen bereber. Más tarde, en el año 1068 pasa al reino de Sevilla a ser conquistada por el soberano al – Mutadid. De esta forma, Arcos pasa al poder Almorávide sirviendo de puente entre las tropas y los campos de batalla. En el siglo XIII tras la conquista de Jeréz, se somete a los castellanos hasta que después de las sublevaciones mudéjares es conquistada definitivamente en el año 1264.

En la Plaza del Cabildo encontramos el Ayuntamiento. Tras éste, el Castillo de Arcos se levanta majestuoso en el punto más elevado de la ciudad inundado de leyendas y misticismo.

La Iglesia de Santa María de la Asunción, está construida sobre el solar de de la mezquita aljama y constituye el monumento más importante de Arcos.

Su influencia gótica se expresa en todo su esplendor con impresionantes labrados en piedra y bellas obras de arte en su interior.

Una de las estrechas calles laterales de la Iglesia de la Asunción.

Puerta de entrada a la Casa del Cabildo.

Puerta de entrada al Castillo.

El Palacio del Águila es un antiguo palacio del valenciano Conde de Águilas, fácilmente reconocible, gracias a su impresionante fachada gótico – mudéjar del siglo XV.

La calle correderas da paso a la estrecha y conocida calle belén donde encontraremos los palacetes y casas solariegas.

Antes de penetrar por el laberinto de calles encontramos el antiguo Hospital de San Juan de Dios.

2008-03-23T15:14:00.000-07:00

Ruta de los Almoravides y Almohades III

Grazalema - Zahara de la Sierra - Algodonales - Olvera - Setenil de las Bodegas - Ronda - Teba

Grazalema

Saddina o “Gran Zulema”. Así se conocía a esta población en época musulmana, gracias al asentamiento producido en este territorio por la tribu bereber de los saddina, perteneciente a la Cora de Sidonia y donde procede el nombre que tiene en la actualidad. Ubicada en la Loma del Clavijo, Grazalema dominaba las inmediaciones del río Cilbus (denominación que tenía antiguamente el Río Guadalete) siendo este un lugar estratégico donde se construyó un recinto fortificado con un núcleo residencial a su alrededor. En el siglo XIII grazalema entró a formar parte del reino Nazarí cobrando gran importancia como punto fronterizo, hasta que en 1485 la ciudad es conquistada por el Duque de Arcos. A partir del siglo XVII, la ciudad alcanza gran esplendor, gracias a la industria de pañería, donde nace la producción de la famosa manta de Grazalema.

Vista general de Grazalema.

Ayuntamiento de Grazalema lo podemos encontrar en la Plaza Mayor, frente a la monumental Iglesia de la Aurora.

La Iglesia de la Encarnación es de origen mudéjar reedificada a principios del siglo XVII.

En la Plaza Mayor también podemos encontrar esta antigua fuente de cuatro caños.

La Iglesia de la Aurora, construida en el siglo XVIII, es el monumento más importante de Grazalema.

La Iglesia de San Juan fue reconstruida en el siglo XVII y está relacionada con una antigua mezquita.

La gastronomía de estos pueblos serranos está estrechamente relacionada con las viejas recetas musulmanas. Claro ejemplo de esto lo encontramos en la repostería de los obradores artesanos de Grazalema, ya que sus dulces evocan fielmente a los de los pueblos andalusíes.

Zahara de la Sierra

El primer testimonio documental es de 1282 cuando Alfonso X "el sabio" le pide ayuda al Sultán de los Benimerines, Ben Yusef o Abu-Yusuf Ya'qub (1258–1286) , para que le auxilie contra la sublevación de su hijo, el futuro Sancho IV. El Sultán le emplaza en Zahara, que es una importante fortaleza y frontera de los Nazaríes. De 1407 a 1481 es ocupada por los cristianos que la pierden a manos de los Nazaríes. Esta conquista es tomada por los cristianos como pretexto para iniciar la guerra contra Granada. La caída final de Zahara se produce en 1483 a manos de Rodrigo Ponce de León.

Vista general de Zahara de la Sierra.

El Ayuntamiento lo encontramos en la Plaza Mayor, la parte superior del pueblo, frente a la Iglesia santa María de la Mesa.

La Iglesia Santa María de la Mesa es una edificación barroca construida en 1755, año en que se finalizaron las obras. Fue erigida sobre los restos de una antigua ermita.

La Iglesia de San Juan de Letran, lo más destacable de ella es su triple espadaña. Junto a ella también se encuentra la Torre del Reloj.

Recorrimos numerosas calles típicas con sabor andaluz.

Desde alguna de ellas podíamos ver la Torre del Homenaje, una de las partes defensivas del castillo de la villa medieval construida por los nazaríes entre los siglos XIII y XV.

A nuestras espaldas, la Sierra de Grazalema conforma el entorno natural que hace de Zahara, tener este carácter serrano tan espectacular.

Desde un mirador a la entrada del pueblo, además de observar el pueblo, existen unas maravillosas vistas del Embalse de Zahara de la Sierra y el valle del Guadalete.

Algodonales

Parece ser que el nombre de Algodonales proviene del árabe “al - qutun”, lanilla o algodón, ya que fue una de las plantas orientales que introdujeron los musulmanes. Otros historiadores piensan que Algodonales proviene de antes de la época musulmana y que fue a raíz de la invasión cuando sus vecinos huyeron hacia la fortaleza de la antigua Zahara de la Sierra. Esta hipótesis cobra fuerza gracias a las huellas visigodas y musulmanas encontradas que confirman la teoría. La villa, es conquistada el 28 de octubre de 1483. Zahara se opuso a que Puebla de los Algodonales fuera poblada, temiendo que hubiera otra fuga en sentido contrario. Llegó a prohibirse a las mujeres la permanencia más allá de los muros de Zahara, en los días no comprendidos entre la festividad de san Juan Bautista y la de Todos los Santos. Sólo durante la recolección se permitía que hubiese gente de estancia temporal. El 11 de febrero de 1619, el duque de Arcos dio permiso para agrandar la parroquia.

Vista general de Algodonales.

Edificio del antiguo mercado de abastos y de Algodonales. En la actualidad está en vías de restauración para ampliar el ayuntamiento.

La Iglesia de Santa Ana es una obra maestra del barroco construida en el siglo XVII por los prestigiosos arquitectos José Álvarez, Antonio Matías Figueroa y José Echamorro quien remató su torre en 1798.

Su retablo es otra pieza a destacar de la capilla mayor, de influencias neoclásico.

Olvera

Esta localidad es citada por los musulmanes con el nombre de Ur – yawila o Wubira o Wupira. Aunque en la actualidad su nombre actual se relaciona con el olivar u olivo, al encontrarse rodeada por éstos. Su castillo formó parte de las líneas defensivas del reino nazarí de Granada. En Sevilla, se organiza la reconquista cristiana, formando parte de un plan elaborado para el avance hacia el estrecho de Gibraltar para cubrir los desembarcos de musulmanes. En un primer intento pierden el Pendón que ondeó en el Castillo de Olvera y no pudiendo resistir siendo conquistada por Alfonso XI en el año 1327, quien logró la repoblación de la ciudad al perdonar a asesinos con la condición que residieran durante un año en la frontera con los árabes cercana a la población. En 1877 el rey Alfonso XII concedió a la Villa, el título de ciudad.

Vista general de Olvera.

La Iglesia de la Encarnación con sus dos torres gemelas, es lo más destacado en la lejanía cuando se divisa Olvera. Fue construida en el siglo XVIII con influencias neoclásica sobre los cimientos de otra iglesia anterior.

Vista del castillo desde abajo.

La Torre del Homenaje fue construida en el siglo XII y reforzada por nazaríes y cristianos posteriormente.

La Casa de Cillia fue almacén en la antigüedad. En la actualidad es centro cultural de Olvera guardando exposiciones sobre la frontera y los castillos. Además existe un espacio dedicado a la Vía Verde de la Sierra.

La Vía Verde de la Sierra.

La Vía Verde de la Sierra es una pista acondicionada para uso turístico (senderísmo, ciclo turismo y paseo a caballo) que recorre 38 km de paisajes serranos entre las localidades de Puerto Serrano y Olvera, entre las provincias de Cádiz y Sevilla. Los accesos principales a esta ruta son sus extremos en Puerto Serrano y Olvera, así como la estación de Coripe, en la carretera entre dicho pueblo y Algodonales. []La ruta discurre fundamentalmente asociada a los valles de los ríos Guadalete y Guadalporcún, y entre sus muchos puntos de interés destacan la reserva natural del Peñón de Zaframagón, con una importante colonia de buitre leonado y el monumento natural del Chaparro de la Vega. El recorrido aprovecha un antigua vía de ferrocarril diseñada entre Jerez de la Frontera (Cádiz) y Almargen (Málaga) que atravesaría toda la Sierra gaditana para conectar con los ferrocarriles hacia Málaga y Granada, con un total de 120 km.

Inicio de la Vía desde la Estación de Olvera

Cartel informativo de la Vía Verde de la Sierra. En él se refleja el itinerario que discurre con un desnivel suave y constante hasta el final de la ruta.

La fundación de la Vía Verde ha facilitado en cada punto de parada o interés, carteles informativos para facilitar a los viandantes los recorridos en este trazado.

Estación de Olvera ha sido habilitada como restaurante – hotel para dar un buen servicio al visitante.

Para más informacióm: http://rincondekiki.blogspot.com/search/label/Rutas%20en%20Mountain%20Bike.%20V%C3%ADa%20Verde%20de%20la%20sierra%20I

En el término municipal Olvera encontramos el Castillo de Ayamonte o Castillo de Carastas ubicado en una peña dentro de una finca particular. Basta pedir permiso para visitarlo.

Setenil de las Bodegas

Axxatíl, Xatbil o Xatanil, fue uno de los puntos estratégicos del complejo defensivo fronterizo del reinado Nazarí, en el espacio denominado La Villa, donde se encontraba el antiguo poblado almohade al cobijo de las murallas de su castillo en torno al cual se comenzó a generar su desarrollo urbanístico, y que tras la caída de Olvera, se convertiría en objetivo de primera línea a conquistar por ser fundamental para los ejércitos cristianos en su avance hacia Granada. Después de siete asedios, los cristianos consiguen conquistarla el 21 de septiembre de 1484. De estos sucesos históricos, parece ser que Setenil recibió el sobre nombre de “septem nihil” (siete veces nada). Más tarde, se le añadió el apelativo de las bodegas a consecuencia de la gran producción de vino que se criaba en sus cuevas.

Hito informativo indicando la proximidad de Setenil.

Vista general de Setenil de las Bodegas.

El Ayuntamiento lo encontramos escondido entre callejuelas estrechas y empinadas antes de conectar con los restos del castillo.

La Antigua Casa Consistorial fue la antigua sede del Cabildo, construido en el siglo XVI, en la actualidad es centro cultural. Uno de los carteles informativos de la ruta Andalusí.

La Ermita de San Benito la encontramos en el centro de Setenil, al desplazarnos por el laberinto de calles encaladas hacia la parte más monumental de la población.

La Iglesia de la Encarnación construida entre los siglos XV y XVI de aspecto fortificada es de tendencias gótico – tardío con algunos elementos renacentistas.

La Torre del Homenaje construida por los nazaríes hacia los siglos XII y XIII es la parte de la fortaleza más destacable que aún prevalece.

En otro enclave de Setenil encontramos la Ermita de Nuestra Señora del Carmen.

La parte más curiosa de Setenil son los cañones del río Guadalporcún, ya que los habitantes han aprovechado sus rocas para construir viviendas denominadas “abrigos bajo las rocas” lo que le da al pueblo un llamativo atractivo.

A diferencia de otras cuevas de estilo trogloditas de otros lugares de nuestra región, los constructores de estas viviendas no excavan las rocas, si no que las tapian desde el suelo formando la vivienda longitudinal.

En la plaza más céntrica de la localidad, bajo el edificio consistorial encontramos distintos restaurantes donde comer.

En el restaurante la Cueva se puede saborear los platos más típicos de la comarca, compuestos por carne de caza, revueltos y postres caseros que hacen las delicias de la buena mesa.

Ronda

Tras la invasión musulmana de la península, en el año 713, Ronda cede la ciudad sin presentar batalla, a Zaide Ben Kesadi El Sebseki, quien en aquel momento es jefe bereber y quien denomina a la ciudad “Izn – Rand Onda” (la ciudad del castillo de Onda) o hisn Unda (muy fuerte y muy antigua). La ciudad se convierte en la capital de la Cora de Takurunna. En el siglo XI se incluye en el reino de Sevilla hasta que en el año 1091 caería en poder de los almorávides. Más tarde Ronda viviría la mejor época de esplendor y gran importancia con el reino nazarí de Granada, gracias a la proximidad de los territorios conquistados por los cristianos. Final mente, el 22 de mayo de 1485, el rey Fernando el Católico logra tomarla tras un largo asedio. En 1572 se funda la Real Maestranza de Caballería de Ronda con fines de entrenamiento para la defensa y las guerras del reino. En el siglo XVIII la ciudad vive una etapa de importantes construcciones entre las que destacan el Puente Nuevo, que ha pasado a considerarse el símbolo de la ciudad, y la Plaza de toros.

Murallas nazaríes de la ciudad.

Encontramos el Ayuntamiento en la calle Duquesa de Parcent. Construido en el año 1734 fue cuartel de milicias.

El anterior ayuntamiento de Ronda fue el edificio del actual parador de turismo.

La ciudad también tiene otros placeres para ofrecer. El Parque de la Alameda del Tajo es un espacio ornamental repleto de vegetación concebido para que lo disfruten los rondeños. Aquí encontramos un monumento erigido en honor de Blas Infante, padre de nuestra patria.

La Plaza de Toros de Ronda es una de la más antigua de España y cuna de la tauromaquia moderna. Felipe II fundó la Reala Maestranza de Caballería de ronda en 1572 para el adiestramiento de las tropas en el manejo del caballo, donde se incluían los juegos de destreza con toros.

En el siglo XVIII, los toreros a pie toman el relevo a los caballeros y surgen la familia de Los Romero. En el siglo XX la familia Ordoñez aporta a la historia destreza y arte en el toreo rondeño. Antonio Ordoñez creó la conocida corrida goyesca en 1954, donde el toreo se convierte fielmente en la época del ilustre pintor.

El Puente Nuevo, junto con la Plaza de Toros constituyen los símbolos más destacables de la ciudad. Después de la construcción de un primer puente que dió como resultado el actual puente de 94 metros. de atura, ovacionó la muerte de 50 personas tras su derrumbe, se llevó a cabo un segundo proyecto de construcción

En la calle Cuesta de Santo Domingo se encuentra el Palacio del Rey Moro, una impresionante casa – palacio del Siglo XVIII. En su interior se encuentra la mina de captación de agua de origen árabe.

El Alminar de San Sebastián formaba parte de una de las mezquitas de Ronda y más tarde de la desaparecida Iglesia del mismo nombre.

Junto al tajo de la Alameda se encuentra el Convento de la Merced, donde podemos ver la mano incorrupta de Santa Teresa de Jesús, una imagen de la Soledad y obras de arte del siglo XVII.

La Iglesia de Santa Cecilia es un antiguo convento de Los Trinitarios Descalzos. Conserva la iglesia barroca donde alberga dos retablos artísticos.

Las puertas y murallas islámicas, junto con la garganta excavada del río Guadalevín delimitaban claramente la Medina musulmana.

Teba

Durante la dominación árabe la ciudad fue trasladada al lugar que actualmente ocupa, siendo llamada Ostipo y Ostebba, de donde procede su nombre. Esta población cobraba gran importancia gracias a la estratégica posición que gozaba al controlar el paso por estas sierras que eran de enorme interés como vía de comunicación de Al – Ándalus. Según las crónicas, Teba es conquistada por Alfonso XI de Castilla el 20 de enero de 1389, después de haber sufrido numerosas bajas en sus ejércitos, sobre todo con esta gran victoria, Alfonso XI se lanzó a la conquista de Turón y de Ardales. Teba no volvió a pertenecer a los musulmanes, a pesar de los numerosos sitios que tuvo que resistir, sobre todo en época de Juan II. En aquel tiempo tenía una de las jurisdicciones más grandes de la región y de sus campos saldrían gran número de repobladores a otras zonas recién conquistadas. En la toma del Castillo de la Estrella por Alfonso XI (agosto de 1330) se produjo uno de los hechos más sorprendentes y anecdóticos de la Edad Media europea: el conde escocés, Sir James Douglas, perdió la vida, junto a un grupo de escoceses, mientras trataba de ayudar al rey castellano en la conquista de la fortaleza.

La Iglesia de Santa Cruz Real es un templo construido entre los años 1699 y 1717 y guarda en su interior lujosas obras de arte en murales y orfebrería.

El Ayuntamiento de Teba lo localizamos en la Plaza de la Constitución situada en el centro del pueblo.

En los bajos del edificio, se puede visitar el interesante Museo Histórico Municipal donde se expone un espacio dedicado al pasado de Teba y su territorio, donde se han encontrado tres importantes yacimientos arqueológicos.

Entre los diferentes objetos encontrados hay que destacar los restos líticos datados entre el 3000 y 2000 aC. de La Cueva de las Palomas, los restos cerámicos del yacimiento de Los Castillejos, y los materiales romanos aparecidos en el asentamiento de El Tajo.

También se exponen objetos pertenecientes al Castillo de la Estrella.

El Convento de San Francisco fue construido en el Siglo XV de estilo mozárabe. Actualmente conserva su fachada.

Esta casa solariega pertenece al marqués de Greñina datada en el siglo XIX. No es visitable al ser propiedad privada.

Esta construcción moderna es la Ermita de Nuestro Padre Jesús Nazareno y es sede de la cofradía del mismo nombre.

Monumento levantado en honor de Sir James Douglas, caballero del rey Roberto I de Escocia que luchó junto a los cristianos y que perdió la vida al luchar contra los musulmanes durante la reconquista de Teba.

El Castillo de la Estrella fue construido por los romanos, pero fueron los árabes quienes le dieron la actual configuración. Se sitúa en una zona de fronteras, por lo que a lo largo de su historia ha sido ocupado por diferentes culturas. De las 18 torres que tenía el castillo, la Torre del Homenaje es la que mejor se conserva.

2008-03-22T12:54:00.000-07:00

Ruta de los Almorávides - Almohades IV

Campillos - Velez Málaga - Alcaucín - Zafarraya - La Malahá - Gabia - Granada

Campillos

De la época musulmana de los pocos datos de esta localidad podemos destacar si acaso, algunas reseñas históricas de sucesos producidos en las poblaciones cercanas. Con la conquista cristiana de estos territorios en el año 1330, el poblado pasa a pertenecer a Teba hasta la capitulación de Granada en 1492, donde el primer núcleo de población, surge con la llegada de gente venidos de Osuna, carboneros y ganaderos, con la consiguiente pacificación de la zona, aprovechando las tendencias repobladoras de los Reyes Católicos. Con la creciente población se independiza administrativamente, hasta que el rey Carlos, el 6 de noviembre de 1680, concede a Campillos el privilegio de villazgo con jurisdicción plena, eximiéndolo de Teba.

Antes de iniciar nuestro recorrido en Campillos podemos tomar un buen desayuno en una de las cafeterías que se encuentran en la Plaza de España.

Aquí encontramos la Iglesia de Nuestra Señora del Reposo, principal monumento de la población que tras varias restauraciones muestra una exquisita arquitectura con influencias neoclásicas.

La portada de la fachada es la parte más barroca del edificio, destacando los elementos de mármol y piedra que sobresalen de ésta al más puro estilo andaluz.

El altar mayor es de madera de pino, con columnas que imitan al mármol presidiendo una imagen de Nuestra Señora del Reposo.

La Ermita de San Benito se levanto en honor de su patrón en el siglo XVI. Más tarde, durante los años 1756 y 1814 se realizaron varias reparaciones.

Retablo de la ermita

Vélez Málaga

Todo parece indicar que la ciudad se fundaría sobre el siglo X. Pero sería durante el periodo nazarí cuando la ciudad alcanzaría mayor esplendor, gracias a su gran desarrollo urbanístico como ciudad, por la ejecución de importantes obras civiles, tales como el abastecimiento de agua por mediación de canalizaciones, mercados, arrabales , judería y como núcleo originario, su fortaleza-alcazaba y su contexto inmediato del Barrio de La Villa, antigua Medina musulmana. Las características topográficas del enclave, la productividad de sus cultivos que provienen de la rica comarca “la Axarquía”, hace de esta localidad ser una de las más florecientes de Al – Ándalus, y que gracias a este periodo deriva en nombre de “balish” (valle).Durante los siglos XIII al XV fue una de las medinas más importantes del reino nazarí. La ciudad capituló ante el rey D. Fernando el 27 de abril de 1487, entrando el día 3 de mayo por la puerta de Granada y pasando a consagrar las mezquitas existentes.

Vista general de Vélez Málaga desde el Barrio de La Villa.

Como en anteriores pueblos y ciudades las Casas Consistoriales y Ayuntamientos siempre se localizan en el centro urbano. El de Vélez no sería una acepción.

El Teatro del Carmen se encuentra situado en la Plaza del Carmen. En sus orígenes fue el Monasterio de San José de la Soledad.

La Iglesia de San Juan, su primitiva iglesia data de 1487 de estilo gótico – mudéjar, tras varias reformas se termina en 1789.

La Medina estaba rodeada de fuertes murallas que defendían la población en la actualidad se conservan los restos de esta muralla y dos de las cuatro puertas de acceso a la ciudad. Una de estas puertas la encontramos junto a la Iglesia de San Juan.

La Fortaleza-Alcazaba está localizada en el punto más elevado de la ciudad, se caracteriza por su Torre Homenaje. Se erigió en el siglo X y adquiere su mayor protagonismo durante el reino nazarí, desde el siglo XIX conocerá un proceso de abandono hasta que en el año 1967 fue restaurada su torre y parte de sus murallas.

Pasaje en los jardines de la fortaleza.

La Ermita de la Virgen de los Remedios alberga la Patrona de la villa, situada en el vecino Cerro de San Cristóbal, fue construida a mediados del siglo XVII. Es de planta de cruz latina y coro a los pies sobre arco carpanel. Destaca el camarín de la Virgen con decoración rococó. Es visitable por las mañanas.

Velez Málaga está muy cerca del mar. Aprovechad y disfrutad dando un paseo por Torre del Mar.

Alcaucín

El nombre de Alcaucín procede del término árabe “ Qaucin” o “Al Cautin,”, que significa los Arcos. En época de conquista musulmán, aprovecharon la fortaleza que los fenicios habían levantado junto al río Zalía y dieron al pueblo el nombre con el que hoy se conoce. Construyeron el actual castillo con su doble anillo de murallas, que dependía de Vélez-Málaga hasta que en el año 1410, tras la caída de Antequera, se reorganizo la zona de Vélez, y el castillo Zalia paso a ser cabeza de distrito , hasta su conquista por los Reyes Católicos en septiembre de 1485. En 1487 fue conquistado por los cristianos, lo que provocó que se produjeran grandes revueltas. El 24 de abril de 1569, el morisco Andrés de Xorairán atacó el sitio, siendo defendido con eficacia por los ejércitos cristianos. Después del enfrentamiento el castillo de Zalia se convirtió en una de las prisiones donde se encarcelo a los sublevados.

El Ayuntamiento lo podemos encontrar en la Plaza de la Constitución en el centro del pueblo.

La Iglesia Nuestra Señora del Rosario fue edificada en el siglo XVII. Su gran sencillez es la nota característica, dentro de su estilo barroco, destacando el camarín de yesería de estilo rococó.

La fuente “Cinco Caños”, recibe el nombre, por los cinco chorros que dan agua sin interrupción. Se dice que el manantial nunca se ha secado.

En la Plaza de Salia se encuentra el Mesón el Ciervo. Está especializado en carne de caza. Lo recomendamos para comer, ofertan un buen servicio a buen precio y destaca la amabilidad de sus dueños.

EL paraje "El Alcázar" es una zona de acampada, ubicada en la orilla del río Alcaucín. Las pequeñas cataratas que se forman en los primeros metros del cauce de este río y la espesa vegetación que lo rodea son algunos de los atractivos naturales de este rincón.

Alcaucín está ubicado en el llamado corredor de Periana y el tajo del boquete de Zafarraya, en un compendio de varios pueblos que forman esta comarca, los paisajes son espectaculares al quedar rodeados de montañas.

Zafarraya

Según la mayoría de los historiadores, "Zafarraya" procede del árabe "Fahs al-ra iyya" que significa "campo de pastores. Sin embargo otros defienden que se deriva más bien de la palabra árabe “Saiarraya” ( límite de territorio). En el siglo VIII se implantó el califato de los omeyas y fue paso obligado de los ejércitos del caudillo Abd al – Rahman y de las caravanas que pasaban hacia la costa. Tras la Reconquista cristiana pasó a depender de Vélez-Málaga y Alhama de Granada, que durante siglos fue causa de disputa por obtener este territorio, a causa de su productividad ganadera. El pequeño núcleo de población de Ventas de Zafarraya comienza como una venta en el Boquete, junto al Camino Real Málaga-Granada, perteneciendo a la provincia de Málaga. En 1833, con la ordenación provincial que realizó Javier de Burgos, pasó a formar parte de la provincia de Granada.

El Boquete de Zafarraya es el paso de montaña que marca la frontera entre la comarca de la Axarquía malagueña y la comarca de Alhama; es el accidente geográfico que corta y separa las Sierras de Alhama y Tejeda y abre un camino natural entre el Poniente Granadino y el litoral mediterráneo.

Tras el boquete aparecen las llamadas “Ventas de Zafarraya” que da paso al casco urbano donde se asienta el pueblo en un fértil valle. Aquí se crían toda clase de hortalizas, siendo éstas el recurso principal de esta localidad.

En el centro del pueblo encontramos la Iglesia Parroquial de la Inmaculada Concepción. Ésta fue construida después del terremoto de 1884 por el general Narvaez con aportaciones proveniente de Cuba, que por entonces era colonia española.

La Malahá

Situada en la llanura de El Temple y surcada por el arroyo salado, la villa de La Malahá debe su nombre actual al término árabe “al-Mallaha”, que significa (alquería de la sal o las salinas), y que gracias a éstas, junto a la producción agrícola y forestal, se convirtió en una de la población más floreciente del distrito de Ilbiria, lo que propició la construcción de un castillo – torreón, similar a los de Alhedín y Las Gabias. Tras las agitaciones que precedieron a la conquista de Granada por los Reyes Católicos, fue cedida la explotación de las salinas al El Zagal cuando éste rindió en 1489 las plazas de Guadix y Almería. En La Malahá nació y murió unos de los hombres más cultos del reino de Granada, el historiador Abul-Qasim Muham-mad Ibn Abd al-Walid al-Malahi.

Vista general de la Malahá con las salinas del Río Salado en primer plano.

En el rio podemos ver estas obras de factura romana, que en aquella época servían de acceso y vigilancia a las salinas del municipio.

La Iglesia Parroquial de la Inmaculada Concepción es un Templo construidao en el siglo XVI y presenta influencias mudéjares y armaduras de madera. Se ha fechado la terminación de sus obras en 1532. En su capilla se guarda el cuerpo incorrupto de un guerrero medieval conocido como “la Momia de San Vicente”.

A las afueras de La Malahá, se encuentran los conocidos baños, de los que se conservan las cúpulas de piedra y su piscina termal.

En el período nazarí, el municipio era conocido con el sobrenombre de Meleja (suave, apacible). Sus antiguas termas eran calificadas como el “manantial de las aguas de la hermosura”.

Las Gabias

Según algunos historiadores su nombre parece ser que procede de la palabra árabe “Hisn Caviar”, que significa (torre militar), por la que aún existe en Gabia Grande. Sobre su construcción se dan dos versiones; que pertenece a la época del Califato o que es una de las cinco torres vigías levantadas por Muhammad III durante el reinado de Granada. De una forma u otra, lo cierto es que tuvo un gran protagonismo, ya que sirvió a la vez para vigilar la Vega y como acuartelamiento de tropas. En el año 1.490, el Gran capitán captura a 30 musulmanes tomando el torreón y ese mismo año, el rey Fernando el Católico mandó derribar el torreón, lo que al final no se realizó.

Al llegar a Gabia Grande, lo primero que encontramos es la Iglesia parroquial de la Encarnación de estilo neogótico datada en el siglo XIX.

El Torreón es una fortaleza de gran interés por su estructura y decoración interior. Formaba parte de una fortificación utilizada como refugio de las alquerías en caso de peligro o ataques.

A las afueras del pueblo en dirección a Hijar, encontramos el Baptisterio Romano del siglo III d.C. Se trata de una cámara subterránea, que además de otros elementos, contiene una pequeña piscina para el bautismo por inmersión.

La ermita de Ntra. Sra. de las Nieves es una pequeña iglesia barroca de difícil datación.

Granada

La ciudad puede rozar lo místico si se habla que fue fundada por una hija de Noé, o por el contrario, por una hija de Hércules de nombre Granata. Lo cierto, es que se tienen noticias de que en el siglo VIII, adC, “Iltirus” (Granada), ya tenían contactos con los tartessos y los pueblos batestanos. Más tarde la ciudad fue conocida por “Iliberri” hasta la conquista por romanos en el año 193 adC, que la llamaron “Iliberri”. Durante la edad media, la ciudad se incluye en el reino visigodo de Toledo, hasta ser conquistada por los musulmanes creándose un importante núcleo urbano de Al – Ándalus, dependiendo de la Cora de Elvira, dentro del Califato de Córdoba. Con esto, la capital se traslada a 10 kilómetros de la ciudad creándose “Medina Ilbira” o “Medina Elvira”, la verdadera Iliberis. En el siglo XI, los Ziríes trasladan Medina Elvira hasta "Garnata al jaud", en la cima del Albaicín. Posteriormente, se ocupa la ladera del monte por bereberes, después la falda de éste, por gente acomodada y después los altos del Albaicín por los refugiados andalusíes. El Realejo fue una judería hasta época cristiana. Unos siglos más tarde, en el año 1238, Muhammad Ibn Yusuf Ibn Nasr, conocido también como Ibn al-Ahmar, conquistó Granada y fundó la dinastía nazarí que llevaría el último reino musulmán del occidente europeo.

El Llamado "Puente Romano" sobre el Río Genil, es un puente de piedra actualmente peatonal de la época nazarí. Al fodo podemos apreciar la Iglesia de los Escolapios.

El Monasterio de Los Basilios es un edificio del siglo XVII que albergó entre sus muros un antiguo internado de los Padres Escolapios. En la actualidad el edificio ha quedado restaurado para hotel, muy recomendado por su buena situación, por su buen precio y por la amabilidad de sus regentes.

Una de las plazas céntricas de la ciudad es la Plaza de Puerta Real con su mítica Fuente de Las Batallas.

Fachada principal del Ayuntamiento de Granada.

El Palacio del Conde de Abrantes es una casa solariega del siglo XVI remodelada en el siglo XIX. La portada es de estilo gótico.

Entrada al Corral del Carbón

El Corral del Carbón o la Alhóndiga Vieja es monumento del siglo XIV situado en el centro de la ciudad. Es la única Alhondiga hispanoárabe conservada en su integridad en la península ibérica. Se compone de un gran patio central a tres alturas y en la actualidad es sede de varias instituciones, entre ellas el Legado Andalusí.

Entre la Calle Zacatín, la Plaza Bibrambla y la Catedral encontramos la Alcaicería, un antiguo mercado nazarí donde se vendían toda clase se artículos de lujo para la clase alta de la población musulmana.

La Plaza Bibrambla es uno de los lugares más populares de Granada, donde el bullicio de la gente, es característico de la forma de vida de la ciudad.

La Catedral de Granada es una de las construcciones renancentitas más importantes de nuestro país.

La Capilla Real fue construida por los Reyes Católicos en 1504 para ser enterrados allí tras su muerte.

El Palacio de La Madraza es la primera universidad fundada por el rey nazarí Yusuf I en 1349. Fue también el primer ayuntamiento de la ciudad.

Monumento conmemorativo al descubrimiento de América de Cristobal Colón y los Reyes Católicos.

El Palacio de Justicia lo encontramos en La Plaza Nueva.

La Iglesia de Santa Ana y San Gil fue construida en el siglo XVI.

Puente árabe sobre el Río Darro (Dauro).

Fin de la ruta de los Almorávides y Almohades.

Este espacio es solo un resumen. Para más información:
granembolado@gmail.com

http://www.legadoandalusi.es/